绿野萍踪月鸣沙，花雨漫天驼铃响——记青海A线50期之行

绯色苍穹

2015年8月8日，立秋。我拖着行李从被称为魔都的上海出发，一路向西北踏上了前往敦煌的旅程。

坐在巴士上，看着领队安琪热情地招呼着大家自我介绍和玩游戏，顿时觉得这漫长的旅途不会无聊。偶尔透过车窗看着外面飞驰而过的风景，那风景从葱茏的绿色变成了光秃秃地灰黄，我知道我离敦煌越来越近了。这样的思绪被安琪的招呼给打断了，但我却没有丝毫不悦，因为从她热情而愉悦的声音里听到了我期待已久的消息。是的，我们已经越过祁连山脉，抵达张掖。

“不望祁连山上雪，错将甘州当江南。”

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张掖曾被命名为甘州，能将张掖错认为江南，可见其风景秀丽。初初踏上张掖的土地，并没有太多的震撼，也许是因为林立的高楼，早已将曾经堪比江南的风景掩盖。直到我站在七彩丹霞前，这趟旅程的第一个震撼才真正被唤醒。

灰红、灰黄、灰绿……多彩的色调跟随着起伏的山脉律动，使得单调的山体在转瞬间拥有了灵动。大自然用六十年的时间积淀出的色彩，一如我们历经几十年积淀出的人生。它寂静淡泊地积淀，顺其自然地调和出让我们震惊的瑰丽。而我们的人生却充满了跌宕和慌乱，直到岁月在我们的脸上留下印记，才真正学会了什么是宁静致远。

安琪告诉我们，七彩丹霞的瑰丽不只有这些。为了她所说的极致的美，我站在观景台上足足两个小时。看着灿烂地阳光，渐渐地转变成金色。眼前的丹霞终于揭开她最神秘的美丽，那是一片火红，一片耀眼的火红。七彩丹霞从宁静转为热情，最后渐渐地回归寂静。

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一如我们终将收拾起兴奋的情绪，背上行囊挥别这火样的丹霞踏上新的旅程。

丹霞的美始终让人难以忘记，以至于在巴士上，伙伴们依旧热烈地讨论着她的美丽，甚至忘记了疲倦。巴士一路停停走走，时而平缓时而颠簸，经过一段不算太长的路程之后，巴士终于停下了。跟着伙伴下了车，向着太阳的方向抬头仰望，黑底金字的匾额就这样撞进了我的视野中。“天下雄关”，能在这荒凉之地被称为天下雄关的，除了嘉峪关我几乎想不到其他的。

“长城饮马寒宵月，古戍盘雕大漠风。险是卢龙山海险，东南谁比此关雄。”

站在嘉峪关口，忽然想起了林则徐的《出嘉峪关感赋》，最末一句“东南谁比此关雄”，恰到好处地点出了他的“雄关”之名。嘉峪关始建于明洪武五年，是河西走廊中东连酒泉、西接玉门、背靠黑山、南临祁连的咽喉要地，同样也是前往敦煌的必经之路。因为修建在祁连山脉文殊山与合黎山脉黑山间的峡谷地带嘉峪塬上而得名，嘉峪二字便有美丽的山谷之意。

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走进嘉峪关关城，登上高高地城楼，向着远方眺望，那是一片荒漠。曾经的人们手持关照出入于嘉峪关，或去往汉中，或去往关外。这座四方的关城成为他们的休憩之所，自然也成为兵家必争之地，因为依山傍水而建的嘉峪关是万里长城西端的主宰，自古便是河西第一隘口。

当我站在嘉峪关外，背靠大漠仰望城楼时，似乎能够看见那些英勇的将士，站在冽冽寒风之中，抛却对家乡的思念，义无反顾地只为抵抗外敌的入侵。这样的思绪并没有持续的太久，因为我能想见这一场又一场残酷的战争结束之后，我脚下的土地乃至于我身后的大漠，究竟埋下多少的忠骨，当真有一种“回首昆仑万叠山，黄沙白草几人还”的悲壮。

悲壮的嘉峪关是长城西端的关城，但与他相邻的还有明嘉靖时期建造的长城——悬臂长城。因它建在约45度的山脊之上，凌空倒挂的姿态而得名悬臂。

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现存的长度仅有750米，与北京八达岭水关的长城相比，显然有些迷你。但当我开始攀登这座悬臂长城时，忽然意识到之前的比较是如此的可笑。这毕竟是一座长城，它的存在是为了抵御外敌，又怎么可能让我们如此轻易地登上顶峰。长城之外如同嘉峪关外，荒凉的大漠上有风过耳，体质本就偏弱的我，有些艰难地在长城上攀登，我似乎能够想象得到那些身负重甲兵器的将士的艰难，肉体上的磨砺能够用坚强的意志去消弭，而心灵上的荒凉就如同这大漠一样无法抹去。

大漠的荒凉显然要比丹霞的瑰丽更有震撼力，坐在有些颠簸的巴士上，我无心于窗外的风景。闭上眼，深印在脑海中的荒凉便会跳脱出来，甚至无法用火热的丹霞驱散。这样荒凉的无奈直到巴士在瓜州停下，才渐渐有些消散。也许是为了让我们补充消耗过度的体力，安琪将我们带到了瓜州。瓜州无愧于它的名字，一下车便看到了满眼的瓜。有些喊得出名字，有些看着都有些眼生。瓜摊的主人十分热情地为我们切了各种瓜果，充足的水份，甜美的瓜肉，让我们忘却了长城之上的疲惫。五味之中唯有甜才能让人愉悦，此时此刻我完全赞同这句话。

满足了大家的口腹之欲后，“青海小分队”又一次踏上了旅程。安琪告诉我们下一站便是玉门关。这座在语文课本，以及历史书上出现过无数次的关城，终于要真实地展现在我的面前了，带着口颊间尚未散尽的甘甜，巴士带着我们驶向了那座关城。

“黄河远上白云间，一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。”

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第一次知道玉门关，便是王之涣的这首《凉州词》。离开校园多年，许多古诗词的记忆都变得零碎，偏偏这首《凉州词》记得清晰，尤其是最末一句“春风不度玉门关”。当巴士在距离玉门关不远处停下，我透过车窗看到了那座只在记忆中存在过的关城。然而，他不再是我曾经在诗词中看到的玉门关了，如今在我眼前的是一座残存的小四方城。

玉门关建于汉武帝时期，武帝设立四郡的同时，建造了这座关城。据说那时西域的玉石常常通过这座关城运往汉中，故而得名玉门。站在如今残存的小四方城中，看着周遭灰黄色的斑驳城墙，可以想见他的沧桑与落寞。他就像是个垂垂老矣的老者，却依然固执地站在这荒凉之中，淡然地看着这个世界的变迁。

与玉门关相邻的便是著名的阳关，如今的阳关早已与这片大地融为一体，但却依稀记得那首诗，“渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人”。呢喃着这些诗句，坐在摇晃的车厢里，回首遥望渐渐远去的玉门关，初见时的兴奋被升腾起的悲凉占据。这悲凉似乎很难消散，因为疾驰的巴士再一次停下了，孤独地伫立在远方的是残破的汉长城。

“击破姑师，虏楼兰王，酒泉列亭障至玉门矣。”

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这段话出自《汉书·张骞传》，所记述内容与汉筑河西长城第二段有关，河西长城便是如今残存的汉长城。

汉长城与玉门关一样，建造于汉武帝时期。如今的遗址只剩下短短的150公里，东起玉门蘑菇滩，沿甘新公路南，疏勒河北，一路向西。最终，与敦煌西碱敦相接。历史学家称他是汉王朝构建河西乃至整个北方防御工程的历史缩影，然而在我眼中，他一如玉门关一般，是历史的见证者，也许他的身体因燎原的战火而残破不堪，但他的双眼依旧明亮。当我们站在他的面前，看着他早已风化的身躯，感叹在他曾经的雄伟时，也许他也正用明亮的双眼审视着我们。

尽管他只剩下了残垣断壁，但我总觉得还有什么地方被我遗漏了。可惜预留给我的时间并不是太多，在伙伴的催促下，只得又匆匆看了几眼。回到巴士上，未能尽兴的我只能看着相机里的留影想象。巴士继续前行，安琪兴奋的声音再度将我的思绪拉回现实。车窗外的风景似乎有了变化，岩石的形态有了不同，远远地可以看到雅丹特有的砂质岩。

“雅丹地貌是一种典型的风蚀地貌，又称风蚀垄槽，火风蚀脊。干涸的湖底因干缩开裂，风沿着裂隙吹蚀，使其形成不规则的背鳍形垄脊和宽钱沟槽。”

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这段对雅丹地貌进行的相对学术的描述，却真实地反映了雅丹的特性，而其魔鬼城的名号似乎较之雅丹更为出名。魔鬼城，顾名思义自然是有魔鬼居之的城市。雅丹魔鬼城自然是没有魔鬼的，如果硬要拉扯出一个的话，大概只有这里两个月一次的沙尘暴了。

2015年8月11日，不知道是我们运气太好，还是太背，总之在离开雅丹第三个景点的时候，沙尘暴降临了。游览的人群开始朝着集合点狂奔，身后却是汹涌地沙尘以及狂暴的风，从远处看去像极了被千军万马追赶的逃兵。尽管沙尘暴肆孽，但观光巴士还是在最后一个景点入口停下了。我抱着相机，确认自己已经裹得严严实实之后，顶着越来越强的沙尘暴下了巴士。当我站在狂暴的风中时，第一次明白渺小究竟是怎样的意义。狂风从我的背后席卷而来，细小的沙子钻进了我的鞋子和袖子，坚硬的石子如同离弦之箭打得我生疼。我大着胆子举起相机按下快门，但是目光所及之处皆是一片灰暗。萦绕于耳的是狂风的呼啸，那声音如同魔鬼的怒吼，这也正是魔鬼城名字的由来。雅丹不负其魔鬼城的盛名，让我切身感受到了来自大自然的愤怒。

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雅丹的第四个景点是其最为著名的西海舰队，按照领队的计划，我们将在这里看到夕阳余晖下的西海舰队。然而突如其来的沙尘暴却让夕阳与我们失之交臂，可是我却没有感到遗憾。如果让我选择，我倒是非常乐意看到沙尘暴中的西海舰队。一支英勇无畏的海上舰队，只有在狂风暴雨中才能体现他的价值。

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冒着前所未有的巨大沙尘暴，我们拉紧身边的伙伴艰难地走出了雅丹魔鬼城。坐上巴士的众人这才如释重负，继而开始热烈地讨论这场尚未结束的沙尘暴。对于来自上海的我们而言，大自然的这场盛宴的确是有些难以下咽，但同时也有些兴奋。

巴士如同沙尘暴中的西海舰队一样，带着我们冲出了沙尘暴的包围圈。一个多小时之后，我们终于将沙尘暴甩在了身后。

结束了惊心动魄的雅丹之行，我们终于再一次回归平静，至少当我站在莫高窟的入口时，内心是平静的。

“举世莫能高，瑞像九寻惊巨塑，飞天万态现秋毫，瞻礼涌心潮。”

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赵朴初的这首《莫高窟》其实不太熟悉，只是偶然间看到的，整首诗的格律也并非常见。可是字里行间却表现出了莫高窟的特点：巨大的雕塑，华丽的飞天。从北周到隋唐，莫高窟有着1300年的辉煌，却也因为战乱沉寂了500年之久。直到一个王姓道士发现了洞窟中的经卷，莫高窟才又回到了众人的视线中。可是没有政府的支助，王道士对于莫高窟的保护就如同汪洋中的孤舟难以为继。为了生计，王道士向那些来自于西方的冒险家出售这些经卷。当这些经卷在西方国度引起轰动的时候，莫高窟的劫难也随之而来。对莫高窟的疯狂抢劫，使这座千年佛窟受到了前所未有的重创。如今，褪去荣华，受尽劫难的莫高窟，就这样坚定地屹立在我的面前。

抵达莫高窟时，阴沉的天空下起了细雨，似乎是要洗去我们身上的风尘。我们的讲解员是一位优雅的女士，她声音柔和地向我们介绍石窟中的佛像和壁画。曾经在书本上无数次地看过这些佛像和壁画，曾经无数次地向往着自己可以来到这里。然而，当我真正站在这里，抬头看着壁画上的飞天时，泛着涟漪地心湖瞬间恢复了平静。石窟中佛像的面容一如千年前那样的慈悲，石壁上的飞天一如昔年那样的灵动。站在石窟之中，被那些飞天包围着。闭上眼，似乎能听见漫天的花雨，还有那悦耳的梵音。

如果说那蒙蒙地细雨，是为了洗去我们身体的尘埃。那么这场莫高窟之行，洗涤的便是心灵上的尘埃。只是这样的想法还是世俗了些，犹记得心经上所言“诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减”。是啊，既然诸法空相，又何来垢净只说？我立在莫高窟前，自嘲着自己有些蠢笨的念头。于是双手合十，敬立于佛窟之前。佛祖啊，原谅我这世俗之人的世俗之念吧。

天空尚未放晴，一如我们初来时那般。伙伴催促着集合，我也只得悻悻然地收拾好行装，加快步伐离开了莫高窟。

摇摇晃晃的巴士最易让人昏沉，可是满车的伙伴却兴致高昂。原因无他，只因为安琪将月牙泉的落日形容得太美好了，美好的让人不忍睡去。第一次看到月牙泉是在一张明信片上，沙漠与泉水完美的结合，有一种说不出的魅力。

“临泉未曾高声语，忽闻嫦娥奏月弦。夕阳晚照驼铃响，只为相伴月鸣沙。”

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饶是有些不自量力，只是记忆中关于月牙泉和鸣沙山的诗词匮乏的紧，只得班门弄斧一回。平仄押韵自是不及前人，也只能自娱自乐罢了。诚如我们不顾一切地登上鸣沙山，只为了能在那里拍下最美的月牙泉。

月牙泉，古称沙井。汉朝时，因其形似月牙而得名。更是成为敦煌八景之一，得一雅号“月泉晓澈”。传说汉元鼎四年，武帝得天马于渥洼池中。于是，后人便疑月牙泉即是汉渥洼池，更有“四面风沙飞野马，一潭之影幻游龙”之说，因其“泉映月而无尘”，“亘古沙不填泉，泉不涸竭”而成为敦煌奇观。甚至民间相传，泉水中有铁背鱼、七星草，食之可解百病，长生不老，故亦有药泉之称。

而与之相得益彰的鸣沙山，其名字的由来竟是他的声音。古时人们因不知鸣沙山何以有声，出于对奇异现象的惧怕，出现了很多传说。其中有一则说在鸣沙山曾发生过战事，正当战事激烈时，山中忽然起了风沙将所有的将士掩埋。自此鸣沙山便有了这声音，人们形容这声音就是两军将士拼杀之声。如今的人们利用科学证明鸣沙山的声音来自于那些以石英为主的细沙粒。这些沙粒随风滑落或相互运动，发出类似空竹的声响。

对于鸣沙山的声音，唐代诗人曾写下“传道神沙异，暄寒也自呜，势疑天鼓动，殷似地雷惊，风削棱还峻，人脐刃不平”的诗句，以此描绘鸣沙山的奇观。就连清代诗人苏履吉也有过“雷送余音声袅袅，风生细响语喁喁”之句。同月牙泉一样，鸣沙山是敦煌八景之一，亦有自己的别名——“沙岭晴鸣”。

鸣沙山和月牙泉。有人说她们是姐妹，有人说他们是情人。他们确有着“执子之手，与子携老”的情谊。这情谊是友情抑或是爱情，也只有他们自己清楚了。站在鸣沙山顶，看着山脚下的悠悠驼队，叮当的铃音乘着风在耳边飘过。抬眸望去，一抹嫣红随风摇曳，夕阳下金黄的沙山，衬得这红愈加的艳丽。目光落回月牙泉，夕阳的余晖正落在她的身上。若是没了这鸣沙山，月牙泉是否依旧清丽？若是没了这月牙泉，鸣沙山是否依旧灵动？脑海中跃过的疑问让我愣住了。是啊，若是二者缺一，我们是否依旧会被眼前的景致感动？忽然明白只有山水相依，方能造就这清灵的景色。

“山以灵而故鸣，水以神而益秀”，坐上巴士的我脑海中猛地跳出了这句诗，这句诗曾在某个地方见过，却想不起来是哪里。但这并不影响我用它来形容鸣沙山和月牙泉，他们的清灵自是当得起这句话的。

说到清灵，敦煌的清灵不只有鸣沙山和月牙泉，还有那座天空之镜。当我穿着厚厚的外套站在这面镜子跟前时，猛然有一种被穿透的错觉。

“澄净中有着几许洁白，美丽的格桑花啊，我在镜中看到了你的身影。”

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对于现代诗向来不怎么喜爱，却偏爱仓央嘉措的诗歌。模仿他的诗体也是头一回，算是差强人意吧。一直以来很喜欢天空澄净的蓝，总想着能看一看水天一色究竟是怎样的景致。直到我看到了茶卡。

茶卡在藏语中的意思是青盐的海，据说这里产出的盐盐味醇香，因此从乾隆二十八年开始，官方便开始在此开采。茶卡的盐因其含有的矿物质而呈青黑色，故又称青盐。为了方便茶卡青盐的运输，还在盐湖边上建造了铁轨，用小火车将这些青盐运送出去。

忽略茶卡的工业和商业价值，她赋予我的并非是金钱，而是心灵上的澄净。她无比的诚实，无论与她对视的是湛蓝的晴空，还是蔽日的乌云，你总能从她的眼睛里看到。

终究没能忍住，我脱去鞋袜，任由自己的双脚浸没在冰凉的湖水中，脚底细软的青盐轻覆到脚背上，说不清这是种什么样的感觉，可是这种说不清道不明的感觉偏偏让你无比愉悦。起初，还很乐于沉浸在自己的倒影里，眼角的余光瞥见一抹白。原以为是天空白云的倒影，却只见它来回跳跃了几次，我的脚边泛起了层层的涟漪。我终于抬头去看，离我不远处是一个穿着白裙的女孩，她正欢快地变换着姿势，对面的男生举着相机不断地按下快门。这景象是如此的快乐，茶卡的澄净带给人们的是发自于内心的笑容。

带着这份快乐离开茶卡的我们，继续踏上旅程。也许是因为真的累了，也许是因为这一次的车程真的很长，我们在摇晃的车厢中缓缓地睡去。直到安琪那愉悦的声音再度响起，我猛地坐直了身体，当看到窗外的蓝色时，我几乎是反射性地举起了相机。

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透过相机的取景框，我看到了写满经文的风马旗，用大大小小的石头垒起的玛尼堆，还有悠闲踱步的牦牛。碧蓝的湖水恬静悠然，与这些或静或动的景色浑然天成，似乎它们天生就该待在一起。巴士疾驰而过，镜头里的那抹碧蓝也快速地划过。很快我们便抵达了这一日的目的地——青海湖。

如今已是八月，细想着这个时节要想见到飞鸟怕是有些难了，跟随着伙伴踩着碎石块搭建起来的石桥，一路小心翼翼地跨过了浅滩。湖边的风比想象中的要大很多，卷起的浪花也如千堆雪般扑向岸边。

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“这骄傲的酒杯，为谁举起？荒凉的高原。天空上的鸟和盐，为谁举起？波涛从孤独的十指退去。白鸟的岛屿，儿子们围住。在相距遥远的肮脏镇上。一只骄傲的酒杯，青海的公主，请把我抱在怀中。我多么贫穷，多么荒芜，我多么肮脏。一双雪白的翅膀也只能给我片刻的幸福。我看见你从太阳中飞来，蓝色的公主，青海湖。我孤独的十指化为天空上雪白的鸟。”

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湖岸的另一头，传来阵阵的鸟鸣，这个意外的惊喜让我忍不住悄悄地走近。直看到那些白色或黑色或灰白的鸟，一边扑棱着翅膀一边走向湖水。当它们挥舞起美丽的双翅，脑海中浮现出了海子的这首《青海湖》。

青海湖在藏语中被称为措温布，意为青色的海。一如茶卡的名字一样，藏人的起名方式如同他们的民族一样朴实。青海湖的颜色在藏人眼中是青色，而从远处看却更接近湖蓝色。青色的水，白色的飞鸟，如同油画中的风景。

海子在诗作中将青海湖称为蓝色的公主，风吹起了她蓝色的裙裾，多彩的晚霞好似她头顶的头巾。她以如此的盛装迎接了我们。

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夕阳余辉下的青海湖变得深邃而神秘，随着日光渐渐消散，多彩的色调变为深沉的蓝色。

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这蓝色犹如萦绕耳边的蓝调音乐，带着些许的忧伤，些许的沉静。水波顺着风向拍打着湖岸，轻缓的节奏让人想要入睡。但是夜晚的篝火却让我们的身体再度活跃起来，远远地看到闪着金红色光芒的火焰，在这深沉的夜色中显得明亮而温暖。在伙伴的惊呼中，我抬头仰望。那是一片星空，清朗的夜色甚至能看到星云。还记得儿时夏日里坐在弄堂口，仰躺在躺椅上，也如现在一般能看到点点繁星。而如今的上海却再也见不到如此明朗的星空了。那些林立的高楼，彻夜不熄的灯光，让这些明亮的精灵退而却步。我站在原地，呆呆地看着那星空，我多想时间就此停止，哪怕只是将这夜晚再延长一些。

时间，按照自己的步伐前进，丝毫没有给我停留的机会。我只能努力地将这明朗的星空烙印在我的脑海里，然后带入梦中，直到第二日的黎明。

青海湖的黎明一如她的夜晚一样寒冷，我将自己裹进厚厚的冲锋衣里，背着相机来到了湖边。湖边三三两两的人同我一样等着青海湖的日出。深沉的蓝色渐渐褪去，湖的另一头现出些许的红色。天空传来鸟鸣，有飞鸟从湖面掠过。它们似乎在告诉我们，蓝色的公主即将戴上她金色的王冠。

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金色的光芒将深蓝驱散，那一轮日光照亮了青海湖荡漾的波浪。那日光并不刺眼，却透着些柔和。日光轻泄，周遭的一切都披上了柔和的日光。

当日光渐渐耀眼，口袋里的手机也震动了起来。此时我才从这晃眼的日出中回过神来，匆匆挥别了青海湖的日出。我们开始了这一天的第一个行程——青海湖骑行。

骑自行车的记忆也只停留在大学毕业前，读书时骑车是一件常事，就好像一日三餐一样的普通。但是在青海湖边骑行，应该会成为我永久的记忆。车轮飞快地向前，风从耳边呼啸而过，时不时地还能在路边看到羊群。甚至，还能看到朝圣的藏人，她们虔诚地磕着长头。对于身边飞驰而过的我们毫不在意，不是看不到，而是此刻的她们，内心只有崇敬的神明。于是，我们也带着崇敬来到了塔尔寺。

“那一刻，我升起风马，不为乞福，只为守候你的到来。那一天，闭目在经殿香雾中，蓦然听见，你颂经中的真言。那一日，垒起玛尼堆，不为修德，只为投下心湖的石子。那一夜，我听了一宿梵唱，不为参悟，只为寻你的一丝气息。那一月，我摇动所有的经筒，不为超度，只为触摸你的指尖。那一年，磕长头匍匐在山路，不为觐见，只为贴着你的温暖。那一世，转山转水转佛塔，不为修来生，只为途中与你相见。那一瞬，我飞升成仙，不为长生，只为佑你平安喜乐。”

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当我站在塔尔寺中，看着那一排白色的佛塔，还有那红色的围墙。仓央嘉措的《那一世》便跃上心头。我似乎找不到更适合的诗词，虽然有人质疑这首诗不是仓央嘉措的作品，但我却希望是他的。是因为他的虔诚，因为他的多情。诗中那个被他隐藏的对象，也许是佛祖，也许是他的情人。

但无论是哪一个，在塔尔寺我似乎找到了些许仓央嘉措的影子。

在走进塔尔寺之前，安琪向我们普及了塔尔寺的历史。

塔尔寺，又名塔儿寺。得名于大金瓦寺内为纪念黄教创始人宗喀巴而建的大银塔，因此塔尔寺是先有塔后有寺的。在藏语中塔尔寺成为衮本贤巴林，意为十万狮子吼佛像的弥勒佛。塔尔寺不仅是西北地区藏传佛教的中心，更有着被称为三绝的酥油花、唐卡和堆绣。他们的印经院虽不在三绝之列，但就沿用至今的活字印刷术也堪称绝妙了。

走进塔尔寺，我最先看到的是那一长排的转经筒，曾经在北京的雍和宫以及恭王府中见过类似形制的转经筒，但与这里的相比较，显然规模小了很多。我忍不住伸手去触摸，然后一个接一个的转经筒在我手中旋转起来。

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在藏传佛教中，转经筒每旋转一次，就相当于念一遍经文。虽然我并不了解藏传佛教的经文，却相信虔诚的心是相通的。

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顺着寺庙中的红墙前行，不经意间偶遇了两个在寺庙中祈福的藏人，她们梳着长长地辫子，穿着只有在寺庙中才可见到的黑色与褐红色的长袍。我不知道该如何称呼这服饰，也许就像汉族佛教中居士的服装一样吧。她们悄声地说着话，从我们身边安然的走过。其实寺庙中有许多这样的佛教徒，但是碍于经殿中禁止拍照的规矩，我不得不放弃了。只能用虔诚的双眼，向她们表达我的敬意。

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塔尔寺的三绝中，唐卡与堆绣作为经殿的装饰与必需品，自然也被列入禁止拍摄的范围之内，但它们华丽而庄严的图案也使得我们忘记了要用手边的相机记录下它们的美。唯一存放于经殿中，并被允许拍摄的只有这酥油花。只是这厚重的玻璃窗成为了众人的障碍。好在我已有了在紫禁城的经验，直接将相机贴着玻璃，才拍到了它独特的美。

酥油花是藏传佛教一种独有的供奉方式，相传幸饶弥沃如来佛祖创建了雍仲本教后，改变了杀生祭神的传统，用糌粑和酥油制作成各种彩线花盘的形式来祭祀神明。酥油花的诞生，昭示了佛教禁止杀生的戒律，也向众生展示了佛祖的慈悲。

离开时，一如我在莫高窟时一样，站在塔尔寺的入口，我双手合十，以一个佛教信仰者的虔诚，向这座宏伟而庄严的寺庙告别。我不曾在这里祈求什么，也不曾在这里跪拜神明。可我带着敬畏之心走遍了这座寺庙，用心感受着它的宁静与神圣。

“古有商屯，博大而昌繁，故曰之敦煌。”

敦煌作为丝绸之路上的重镇，以及繁盛的佛教文化而被镌刻在历史长卷上。在踏上敦煌的土地之前，我脑海中对于敦煌的印象还停留在幼年时看过的文字，还有那些神秘而灵动的飞天。然而，当我从西宁一路向西比，直至在塔尔寺结束我的敦煌之行时。脑海中曾经的影像渐渐地淡化，留下的只有她的静谧和神圣。“敦，大也。煌，盛也”，敦煌究竟有多大，我用七天的时间感受了她的博大。敦煌究竟有多盛，我用七十个小时了解她的前世今生。我没有在她最美的年华与她相遇，却在她最深沉淡泊的时候走近她。她所积淀的不是历史的尘埃，而是一个时代的繁华与沧桑。

敦煌于我如诗如歌，一如我的结语：绿野萍踪月鸣沙，花雨漫天驼铃响。

夜雨-小明

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真诚到永远

很好的游记！

北燕

图文并茂的游记，赞一个。{:soso_e142:}

pansy

文笔片片都不错，赞一下

冬天去东北

心景交流

dongriyangguang

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tntn1999

{:soso_e179:}一气呵成，赞。

aprilsun

真棒！

lilyli0129

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lilyli0129

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感谢分享，加油。