汽车保养相关知识汇总

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别忘了给轮胎准备防滑链

防滑链一般是由钢链或橡胶链制成，原理简单，易于安装，实用性很强。
按照结构可以把防滑链分为两种：一种是已经接成罩状的防滑链；另一种是交叉安装的几根单独的防滑链，它比较简单便宜，但安装不如前者方便。
在防滑链的使用中要注意以下几个方面：
1、最好在出行之前安好防滑链，而不要在遇到冰雪路面之后再安装，因为临时停车安装防滑链比提前安装麻烦，也不利于安全。安装、拆卸前要将车辆停放在安全地带。如在繁忙的路上，需要设置必要的交通警示标志。
2、不要在瘪胎情况下安装防滑链。
3、防滑链也有尺寸限制，分别适合不同的轮毂尺寸和胎宽，注意选择与车轮尺寸相配的防滑链。
4、安装防滑链后，行驶速度一般不要超过50Km/小时，并注意尽可能避免突然加速或减速。
5、当车辆驶入无需使用防滑链的路面时请及时卸去防滑链。
6、防滑链不是为拖车、牵引车设计的。
7、在寒冷地区，有些车主自制防滑链，这样虽然可以临时解决问题，但不值得推广

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★汽车空调系统的原理及养护

汽车空调是现代汽车的必备装置，它为乘客创造了一个温度湿度适宜、空气清新的舒适环境。
汽车空调系统由压缩机、冷凝器及蒸发器等主要部件组成。它的原理是，压缩机排出的高压高温制冷剂是过热气体，经管路进入冷凝器，在冷凝器中，制冷剂将大量的热散发给车外的空气，先是放热降温至冷凝温度，然后由气态变成液态继续放热但温度不变，最后液态制冷剂继续放热，温度下降成为过冷的高压中温液体。冷凝器出来的制冷剂经管路进入具有吸湿及过滤作用的贮液罐，然后沿管路进入膨胀阀。制冷剂经过膨胀阀时，由于阀杆与阀座之间通道狭小产生节流作用，使制冷剂压力显著降低，沸点也随之下降。
制冷剂从膨胀阀进入蒸发器成为低温低压液体。制冷剂在蒸发器内吸热汽化，蒸发压力（即低压表压力）由蒸发温度决定，而蒸发温度又与蒸发器的制冷能力（即吸热能力）及吸热条件有关。在正常条件下由蒸发器出来的制冷剂气体略有过热，制冷剂所吸收的热量绝大部分是低温低压制冷剂由液态到气态相变时吸收的汽化热。一般都希望蒸发压力及蒸发温度适中，因为蒸发温度过低往往会导致：蒸发器结霜降低吸热效率；高低压压力比太大，使压缩机效率下降；低压过低使压缩机由于润滑不良而损坏。如果蒸发温度过高，则会因蒸发器内外温差过小，不利于蒸发器吸热。制冷剂在蒸发器中汽化时，吸周围热量，从而达到了制冷目的。蒸发器排出的低温低压制冷剂气体又返回压缩机进行再一次制冷循环过程。
新车或经过冬季空调系统长期未使用的车辆，在高温季节来临第一次使用空调时，应进行以下工作：
1、检查各总成是否安装牢固，管路、电路是否连接良好。
2、检查压缩机三角皮带张紧度，以一个手指压紧皮带中点能按下10～15mm为宜。
3、不启动发动机，旋动控制开关，观察蒸发器鼓风机是否正常运转，压缩离合器是否动作，指示灯能否正常显示。
4、启动发动机，然后旋动控制开关使空调系统开始工作，试一下蒸发器是否有冷风吹出；如有冷风吹出，再进一步观察贮液罐的观察窗应没有或仅有微量汽泡产生，表示制冷剂充足，否则应补充制冷剂。
5、调整发动机怠速至空调系统正常运转，使在怠速运转下不熄火，并且运转平稳（此时若关闭空调系统，发动机怠速将偏高，是因为没有加装怠速装置造成的）。
上述任何一项检查若发现不正常现象，必须排除后方可作下一步检查，检查程序完成后，方可投入运转。
在正常运转中，汽车空调系统应进行如下维护：
1、定期检查压缩机三角皮带张紧度是否合适，冷凝器散热片是否阻塞及系统内制冷剂是否充足，如有异常应予以调整或补充，此项检查应至少每半月一次。
2、每天出车前试开空调，观察是否有冷风吹出，各部电机及压缩机有无异响，开关动作及指示灯显示是否正常。
3、如无异常则每次开空调只需旋动控制开关至所需挡位，并调节可调温度开关至所需冷度即可（温度开关调好后不需要经常调节）。
4、压缩机一般不需要添加润滑油，由于管路爆裂等意外原因而缺油时才添加润滑油。

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★飞轮壳裂损的原因和预防

汽车上的飞轮壳连接着发动机和变速器，并承担变速器的部分重量，同时保护离合器和飞轮，它是重要的基础件。在使用中，特别是前置后驱动的中型、轻型载货汽车及大、中型客车，常出现飞轮壳裂损现象（尤以东风系列最为常见）。其裂损部位：固定启动机的螺孔处、飞轮壳上壁分型面处以及飞轮壳与机体连接螺孔处。飞轮壳裂损后，将破坏曲轴与变速器第一轴的同轴度，造成离合器、启动机工作失常。

飞轮壳裂损的原因
飞轮壳裂损的根本原因是由于飞轮壳受到了异常的振动或扭力作用，在薄弱处产生应力集中，当应力超过其强度极限或疲劳极限时，飞轮壳便产生裂损。飞轮壳裂损的具体原因比较复杂，它往往是汽车发动机、传动系及车架等各部分缺陷综合影响造成的。常见的影响因素有：
1、飞轮壳紧固螺栓松动。飞轮壳紧固螺栓未按规定顺序和扭矩拧紧，或螺栓弹簧垫圈失效，在机车颠簸和发动机、离合器振动的综合作用下，螺栓松动，使机体与飞轮壳之间形成间隙而产生冲击载荷，飞轮壳在重力和振动力作用下受力不均而产生裂纹。
2、曲轴轴向或径向间隙过大。当曲轴主轴承间隙过大时，高速旋转的曲轴偏离原轴线，径向跳动过大，产生敲击和振动；当止推片损坏时，曲轴轴向窜动产生冲击，易导致飞轮壳裂损。
3、曲轴与飞轮壳同轴度超差。如机体后端面与曲轴中心线不垂直，使飞轮壳端面与曲轴轴线不垂直等，这时飞轮中心线与电启动机轴心线间距发生变化。在使用启动机时，飞轮齿圈与电启动机驱动齿轮之间产生附加作用力，造成飞轮壳应力集中。另外，曲轴凸缘与飞轮孔径的配合尺寸超过允许误差时，飞轮产生径向圆跳动，在使用启动机时也会造成飞轮壳应力集中。
4、传动组件平衡超差。曲轴飞轮、离合器、传动轴在组装前都经过动平衡试验，并在较轻部位的离合器壳与飞轮的连接螺栓上装有平衡块，使其运转平稳。根据技术要求，曲轴飞轮组的不平衡量，载重车不大于80～150g·cm，轻型车不大于10～50g·cm；传动轴的不平衡量一般不大于50～60g·cm。当这些传动组件动平衡超差或技术状态不佳时，工作中将产生较大的离心力，以致运转不稳和抖动，导致飞轮壳疲劳裂损。
5、制造加工或装配不当。如飞轮壳上的定位基准不正确，装后偏斜；飞轮壳前后端面不平行等。变速器第一轴与曲轴同轴度超差，不仅易使离合器从动盘损坏，而且还会在飞轮壳上产生一个附加弯矩，加速飞轮壳的裂损。另外，飞轮壳材质不佳、铸造缺陷（如疏松、过薄等）也是导致其裂损的原因。
6、发动机支承失效。发动机的前后端是用螺栓、软垫支承在车架上。若固定螺栓、支架铆钉松动或断脱，使发动机与车架之间产生振动；若软垫失效，使发动机与车架呈刚性连接，失去减振和缓冲作用，导致飞轮壳裂损。
7、车架变形。如汽车行驶中受碰撞、超载冲击等，使车架弯扭变形，改变了发动机和变速器的相对位置，飞轮壳将承受附加弯曲应力以致裂损。
8、使用不当。如超载、在不良路面上高速行驶、溜坡启动、猛松离合器踏板来冲越障碍等，都会加速飞轮壳裂损的形成和发展。
综上所述，引起飞轮壳裂损的原因是多方面的。但在实践中，由曲轴、离合器总成的动平衡超差、飞轮壳形位公差超差、传动轴不平衡量超差及车架变形等原因所造成的飞轮壳损坏最为常见。

飞轮壳裂损的预防
为预防飞轮壳裂损，在使用维修中应注意做到以下几点：
1、维修时应按技术要求检查曲轴和飞轮的静平衡，以及飞轮与离合器压盘总成的平衡，注意不得漏装、少装或错装平衡块。
2、严格按照技术要求安装飞轮、离合器、飞轮壳，保证飞轮中心线、曲轴中心线、飞轮壳中心线、变速器第一轴的同轴度在允差范围内。
3、安装飞轮壳时应对准定位销，飞轮壳与机体结合面应平整，飞轮壳固定螺栓用合金钢制成，螺栓头部有铸造环标志，不可错装，且螺栓应按规定顺序和扭矩分次交替拧紧。
4、曲轴轴承间隙及曲轴轴向窜动过大时，应检查或更换主轴承、止推片，并予调整。
5、装配传动轴时，应注意其箭头记号，不要装错位，以免产生抖动；传动轴弯曲的应予调校，轴承、十字轴磨损松旷时应予更换。
6、发动机支承应牢固、可靠，连接螺栓如有松动应予拧紧，支承软垫如有裂损变形或弹性减弱，应予更换。
7、定期检查传动系及飞轮壳螺栓紧固情况，如有松动应及时拧紧。
8、严格按操作规程驾驶操作，避免超速超载，注意行车安全。

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★轮胎知识大全

近年来，车辆的爆胎事故骤然增多。据统计，高速公路上的交通事故中爆胎占70％以上。频频发生的爆胎事故造成的车祸引起了人们的警觉和困惑。为什么以前的车况路况都不怎么好时爆胎不多见，现在车况路况都提高了，爆胎反而这么多？这主要是因为人们没有意识到高速行驶的车辆对轮胎和轮胎的保护提出了更高的要求。
爆胎的原因是多方面的，是一种复杂的轮胎破坏现象。爆胎事故危险大，车毁人亡慨率高，保险公司不理赔。致使有些人谈虎色变，认为爆胎防不胜防。其实只要弄清楚爆胎的根本原因，找到祸根，问题是不难解决的。
轮胎缺气行驶是爆胎的祸根。车辆在缺气（轮胎胎压低于标准胎压）行驶时，随着胎压的下降，轮胎与地面的摩擦成倍增加，胎温急剧升高，轮胎变软，强度急剧下降。这种情况下，如果车辆在低速行驶，也会伤胎，而且潜伏期长，隐蔽性大，更有危害性，为以后高速行车时埋下爆胎的重大隐患。
现以无内胎轮胎（即子午线轮胎）为例说明轮胎缺气行驶是爆胎的祸根。剖析如下：为了提高轮胎的强度，在其帘布层外围加有一层钢丝。这种结构的轮胎强度高，散热条件好，适应高速行驶。但它也有一个极大的弱点，最怕缺气行驶。当轮胎缺气行驶时，除了轮胎与地面摩擦生热外，胎体内的钢丝与轮胎之间也会摩擦生热，过热状态会加速钢丝与橡胶的老化、变形，甚至内部断裂以致断层，致使轮胎强度遭到破坏，种下爆胎的祸根。所谓重视平时对轮胎的保护，其中重要的一条，就是一定要做到防止车辆轮胎缺气行驶。一定要定期检查胎压，保持标准胎压（车辆出厂对胎压都有严格的规定）。简而言之，哪怕是发生一次缺气行驶，也会破坏轮胎结构和强度，种下爆胎的祸根！而只要防止了缺气行驶，就能保护轮胎的结构和强度，避免爆胎事故的发生。
看来预防爆胎的问题转变成了防止轮胎缺气行驶的问题，进而又转变成克服慢撒气的问题。也就是说，只要克服了轮胎的慢撒气就可以克服缺气行驶，从而防止爆胎；而对受过伤的轮胎不要再使用，也能有效地防止爆胎。

一、国内外轮胎品牌简介
国内部分：我国轮胎业发展起步比较晚，虽然生产厂家已发展到200多家，轮胎产量已排世界第三位，但国内汽车的总体档次比较低，路况比较差，因此对于轮胎的发展没有起到促进作用。目前还有不少厂家的生产技术还停留在六、七十年代的水平。在近几十年，随着汽车层次的改变和我国高速公路的发展，促进了我国轮胎业的发展。我国的一些厂家产品已打入国际市场，并获得美国的DOT认证、欧洲的ECE认证。正确认识国产轮胎，既可以少花钱，又可以用到上好的轮胎。
回力和双钱轮胎上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司制造。中国产量第一，世界第十四位。质量达到国外同类产品的先进水平。 成山牌轮胎：山东成山橡胶（集团）股份有限公司制造，1994年进入世界轮胎第三十三位。有国产精品之美誉。产品畅销世界50个国家和地区。
三角牌轮胎：山东威海橡胶工业集团公司制造，1994年跨入全国轮胎行业爱强，世界轮胎业第三十五位，产品畅销60多个国家和地区。
此外，黑龙江的桦林牌、红旗牌、辽宁的黄海牌、湖北的东风牌、焦作的风神牌、银川的花城牌、合肥的开之牌、广东的万力牌也是国产上品。
国外部分：东洋轮胎（TOYO）：日本东洋工业株式会社成立于1945年。总部设在东京。日本的丰田、三菱、日产等大汽车制造商指定为跟车出厂的配套轮胎。1993年进入中国市场，1998年在中国江苏昆山设厂。日东轮胎（NITTOTIRE）为兄弟厂。
横滨轮胎（YOKOHAMA）：日本横滨橡胶株式会社制造，成立于1917年总部设在日本横滨。该产品，1981年至今一直被澳门格兰披治大赛会指定为赛事轮胎，日本所有汽车制造商以及保时捷等，均使用横滨轮胎为标准轮胎。该产品率先获得我国商检部门CCIB认证。
石桥轮胎（BNIOCESTONE）：日本普利司通株式会社制造，成立于1931年。总部设在日本，现为全球最大轮胎生产厂家之一。该产品也已进入中国市场。 米其林轮胎（MICHSTLIN）：法国制造，全球共有70多家工厂生产，总部设在法国，1946年首创子午线轮胎，是世界著名的轮胎生产厂家。中国沈阳有分厂。
固特异轮胎（GOOD YEAR）：美国制造，总部设在美国，在世界各地有很多分厂。1995年在中国大连设立分厂。
好速运轮胎（RALLYE）产地：德国和瑞典。
倍耐力轮胎（PIRELLI）意大利制造，总部设在意大利，在巴西设有分厂。
邓禄普轮胎：德国制造，1888年首创第一条充气自行车轮胎。以J.B邓禄普先生的名字命名，因商标像一条飞鱼，因此在我国又称为飞鱼轮胎。日本设有分厂。 韩国牌轮胎（HANKCOK）：韩国制造，原名乐声牌，后改名为韩国牌。成立于1941年。总部在韩国。1996年在中国江苏和浙江设分厂。
锦湖轮胎（KUmHO）：韩国锦湖轮胎株式会社制造，成立于1962年，总部设在韩国，在世界轮胎生产排名第十一位。1995年后，分别在中国南京、天津设立分厂。

二、轮胎结构分类
1、钭交轮胎：由多层帘布钭交而成。在中国广泛货车和面包车使用。如北京1041汽车使用的650-16-10轮胎，北京面包车使用的750-14-8轮胎。分别由胎面，胎体和胎缘组。
2、子午线轮胎：1946年由法国米其林轮胎厂发明。其构造是帘布层内的线以轮胎中心成辐射状排列。然后加上钢带层。子午线轮胎的面世，对现代交通起了决定性的影响，可以说，没有汽车轮胎的革命，就没有世界汽车工业的发展。
子午线轮胎已在发达国家和地区被广泛使用，美国达90%，日本达70%，该种轮胎多用于轿车，如捷达用的175/70R13轮胎。分别由胎面，带束，胎体和胎缘组成。 子午线胎与钭交胎相比，其耐磨性能提高50%-100%，滚动阻力低30%，节省燃料8% -10%，提高牵引力10%-20%，提高侧向力量50%-70%，抗刺破性能是钭交胎的5倍。但胎侧耐抗击性能不如钭交胎。
轮胎中橡胶原材料所占比例为49%。其余橡胶添加物37%等。

三、轮胎的作用
1、承受载荷；2、产生驱动力与制动力；3、缓冲和吸震 4、改变汽车行驶方向 。
正因为轮胎具有上述四大作用。因此，汽车才能在凹凸不平的路面上安全、自由、迅速、舒适的行驶，所以，轮胎在整个汽车零部件中才显得特别的重要。换句话说，人和车的安全完全是依赖轮胎好坏而定。

四、轮胎价格挡次
1、法国生产的米其林，意大利生产的倍耐力 以及瑞典生产的好运来为高价轮胎。
2、日本生产的横滨牌、东洋牌、石桥牌、中 字牌、邓禄普派及美国的固特异为中档价格轮胎。
3、韩国生产的韩国牌、锦湖牌和台湾生产的正新牌以及东南亚国家生产的如大象牌、美佳牌、南汽牌价格较低，有的甚至低于我国的回力牌。

五、轮胎的正确使用和维护
1、保持正常的内压。空气是轮胎的粮食，汽车可以说是在空气上行驶，因此，适当的内压就是汽车的生命。空气过高，好比高血压者；空气不足好比营养不良，两者均会缩短使用寿命。
2、定期更换轮胎的安装位置。其目的是使每一条轮胎都能均衡的磨损，从而延长使用寿命。
3、按规定载重量装载，轮胎超载，同样会发生与空气压力不足时相同的损伤。载重时，还应保持每个轮胎的承载量基本相同。
4、不使用生锈、变形或焊接过的钢圈。
5、避免急加速、紧急制动和急转向。
6、不要在同轴上混装规格不同和不同质量的轮胎。
7、使用与轮胎和轮圈配套的气门嘴，并保证气门嘴帽经常盖着，以免泥沙进入。
1995年10月，据日本东洋轮胎工业株式会社对中国不同地区的详细调查：我国轮胎报废情况为：25.9%为正常报废，74.1%为使用或修理不当等原因造成。

六、世界权威部门的质量认证
DOT：美国交通部质量认证
ECE：欧洲共同市场轮胎质量认证
JIS：日本质量认证
ISO90000、ISO9002：国际质量认证
CCIB：中国质量认证

七、轮胎规格表示方法
1、ISO国际质量认证表示方法
250 / 60 R 15 89 H
250－轮胎宽度（mm）、60－扁平比、R－子午线结构、15－轮胎内径（in）、89－最大负荷、H－最高时速
2、185 / R 14 90 S
185－轮胎宽度（mm）、R－子午线结构、14－轮胎内径（in）、90－最大负荷、S－最高时速
注：扁平比没标明，实为82只是省略不写，其余扁平比均有标明。
3、DOT 美国表示方法
P 195 / 75 R 14 92 S
P－车型缩写（客车PC）、195－轮胎宽度（mm）、75－扁平比、R－子午线结构、14－轮胎内径（in）、92－最大负荷、S－最高时速
注：扁平比率：轮胎的高度和宽度之比，轮胎越扁性能越好，造价越高

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★轮胎保养常识

停车
小心避免将车辆停放在有粗大、尖锐或锋利石子的路面上。车辆不要停放在靠近或接触有石油产品、酸类物质及其它影响橡胶变质的物料的地方。不要在停车后转动方向盘。

少用急刹车
起步不可过猛，要避免频繁使用刹车和紧急刹车；在转弯和坏路面行驶时，要适当减速；面临无法避开的碎玻璃时，要减速通过，千万不要急刹车，因为急刹车使压强增大，玻璃碎片更容易扎入轮胎。

胎温自然散热
轮胎在夏季长时间行驶或高速行驶时，容易产生胎温过热、气压增高的情况，此时应停车散热，不能放气降压或泼水降温。

紧急补胎剂
这种紧急补胎产品可随身携带备用。补胎剂品牌很多，可靠的产品其成分除橡胶外应该还有阻燃剂、防爆剂和充气剂。原理是产品中的橡胶通过接触嵌入轮胎穿孔内瞬时硫化，将胎冠上6mm以下的刺孔永久封补并瞬间充气。这种产品不单能及时修复轮胎穿孔，还能将无气的轮胎充气至标准气压的70%左右。当出现穿胎时，只需将补胎易软管上的螺帽与穿胎的气门嘴拧紧，轻轻一按，将补胎剂灌入车胎内，2、3分钟内就能安全、轻松地解决修补轮胎同时充气的难题。

轮胎防盗螺丝
新车的轮胎失窃问题日渐严重。除可采用防盗车轮锁，也可采用防盗螺丝防止轮胎被盗。其原理是将防盗螺丝的外形加工成不规则的外径形状，必须使用该车轮配套的专用拆卸工具才能将车轮拆下。不过，螺丝拆卸的专用工具一旦丢失也会给车主带来极大的不便，这样只有到专业锁店开启。

鼓包车胎必须换
目前绝大多数轿车采用的都是子午线轮胎，这种轮胎胎壁是其最薄弱的部位。因为整条子午线轮胎，只有胎壁上没有钢丝，所以在使用中也必须十分小心。在路况不好的地段高速行驶时，轮胎可能撞击深坑或其它异物，从而导致轮胎在冲击物与轮辋凸缘之间产生严重的挤压变形，造成胎壁帘子布断纱，这时轮胎内部的空气就会从断纱处顶起形成鼓包。另外，经常上马路边的人行道和停车时轮胎刮蹭障碍物也有可能造成胎壁受损出现“鼓包”。

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★几种越野轮胎的个人见解

看了关于轮胎花纹的帖子，正好我最近也想喷点个人的看法，一拍即合！
我没用过纯粹的越野轮胎，个人认为那种轮胎（类似于SIMAX之类）根本不适合于我们使用，那些轮胎是越野的高手，但也是公路行驶（包括沙地）的低能儿，如果你真有大把想造出手的钱，那你就可以来那么一套，并不是说它们有多贵，你必须为普通行驶再预备一套轮箍和轮胎---￥￥￥。这些轮胎的表现我也见过一些有限，在极度恶劣环境下（攀岩和泥泞），性能绝对是无以轮比的，而且在很多情况下（争取你能相信），使用这种类型的轮胎即使不带前后差速器，表现可能也会超过使用普通越野胎带差速器的车辆。凡事都有个但是－它的公路性能实在太差！无论是刹车、操控尤其是雨天。还有，就是沙地、沙漠行驶很多情况需要一种特殊的技巧：浮动滑行。因为受其花纹的限制，它们只能“挠”进沙中，使转向极其困难容易陷车，还白白浪费动力和油耗。
再往下是那种MT胎，使用该种轮胎也需要斟酌，因为它的侧重点也是在越野上，而它们普遍的公路性能以10分计算也只能得到4-6分（几种著名的MT胎中BF GOODRICH综合性能最好），当然性能已经比纯粹的越野胎好了不是一星半点，这种轮胎是国外大部分越野/公路行驶比在2/8以上的车辆的普遍选择，但就象它的名字MUD－泥泞一样，它很大程度上偏重了泥泞地面，也就是说在大部分干旱的北方是否使用则需要冷静的思考。可能有的人还有雾区认为MUD雨天性能一定也好，错了，这个MUD和普通车辆轮胎说的ALL WEATHER是完全两回事。
还有就是HT轮胎，这是大部分原厂车普遍的选择，越野性能简直糟糕透顶，你会发现它越野性能并不比一辆桑塔那轿车好到哪去！
最后谈谈AT胎，这也是我个人认为北方地区最适合的轮胎，但AT胎也是越野胎中最复杂的，变数太大。简单说，这种轮胎有侧重于沙地越野的，也有侧重于公路行驶的，也有侧重于泥地行驶的，太多了。一个没有很多使用经验的人，是很难判断各型号件的差距的，但它们的差距也才是最复杂最微妙的。我认为国内市场见到的AT胎还是主要侧重于公路行驶（令人比较失望），很多经过考验的好轮胎在国内市场是不多见的。我以前使用过的好AT轮胎，也是听了无数朋友的推荐，去了无数轮胎销售点咨询，也做了很多激烈思想斗争和权衡后得出的结论，当然这种结论也只是我个人的看法，每人驾驶性格都不同也能带来使用的差异。我认为好的AT胎是：BRIDGESTONE DESERT DUELLER（注意和天津合资的石桥DUELLER完全不是一种轮胎，这是沙漠行驶的最佳选择但胎壁略显稍薄，但它是最好的一种沙漠漂浮－滑动的轮胎）、BF GOODRICH AT（这是一种把越野，公路，沙地，泥泞和耐久性平衡的最好的轮胎）、COOPER ST（这是我用过的AT胎中花纹最大的一种，也是最侧重于泥泞及耐久性的轮胎，而且我个人感觉其公路行驶水平在众多AT胎中也非常出色）。在侧重于公路行驶的AT胎中，很多朋友比较看好BRIDGESTONE AT DUELLER和YOKOHAMA SUPER DIGGER-V，我似乎更倾向于DUELLER，因为SUPER DIGGER-V基本是基于YOKOHAMA 815/816系列产品生产，主要是为了解决前扭杆簧对前束调整带来的不利影响而出品的，而且在轮胎气压不正确时磨损异常严重。即使是同一种轮胎也有很多不为人知的秘密，比如BRIDGESTONE DESERT DUELLER有日本产和东南亚产两种（如果其他地区还有生产我实在不清楚了），东南亚生产的质量绝对是无法和日本原厂相比的。一套日本造使用得当，可以行驶14万公里，而东南亚生产的普遍认为持续不到8万5。就是我最喜欢的BF GOODRICH AT，也有美国生产和日本生产之分，日本生产的很多人认为，在3万公里以后就会出现掉角现象，而区别美国产和日本产是通过产地名称区别，但还有东南亚生产的就很难区别了，所以区分它们最好的办法是看轮胎产品编号，K号以前都是美国产K号以后全是亚洲产。但很可惜的是在亚洲，该轮胎只有日本能买到美国产的。还有就是COOPER ST，这种轮胎也有前后生产批号之分。前期批号使用5万后，有人反映它的花纹偶尔可能整个脱落，后期产品就完全解决了这个问题，好在COOPER在很多国家和地区对ST实行产品质损无条件免费更换，但在中国呢……？？？还有，就是同是AT但区别也很大呀！象GOODYEAR WRANGLER AT中有RT和ST之分。前一段时间，有人在这里贴了个RT的图片说，该胎要在大连生产，还说是顶级越野胎进入中国，而WRANGLER系列能在AT中享有盛名的是它的ST型，完全可以和BF GOODRICH AT 一争高下，但它的花纹和生产是和RT完全不同的东西！最后就是PLY数，即侧壁尼龙层数，在我看国内销售的合资越野胎中，这个指标最好的可能是SUNNY的AT了，据说它在新疆尤其是西藏的使用量是最高的。
还有就是轮胎气压，这个是非常重要的，不要听换轮胎的货计如何如何说，注意看看轮胎上标明的数据！
还是一句话，触地橡胶越多公路操控性越好，触地花纹越少同时槽越深越野性能越好！
希望对大家能有点帮助！

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★一、车辆每行驶5000至7500km(正常使用7500km，苛刻使用及多灰尘地区5000km)或行驶时间已到6个月的维护项目：
1、 更换发动机机油、机油滤清器、清理空气滤清器。
2、 检查蓄电池状况及喇叭灯光系统。
3、 检查防冻液的液面高度及冰点，清理散热器表面。
4、 检查制动系统有无漏油，摩擦片是否在规定厚度之内。
5、 检查发动机皮带磨损情况，必要时调整皮带涨紧度。
6、 检查变速器、传动轴、万向节护套有无渗油及损坏。
二、车辆每行驶10000至15000km或行驶时间超过1年的维护项目：
1、 更换燃油滤清器、空气滤清器。
2、 检查离合器行程，转向下支臂球头间隙、固定程度和防尘罩。
3、 检查轮胎花纹深度、轮胎气压、轮胎磨损情况，必要时做四轮定位。
4、 检查节气门、怠速阀是否过脏，必要时清洗。
5、 检查火花塞状况，必要时更换，免拆清洗喷油嘴。
6、 检查转向助力、制动系统和自动变速器的状况
7、 检测制动力、变速、转向是否正常。
8、 全车相关部位润滑。
本维护是在5000至7500km维护项目基础上进行的。
车辆每行驶60000公里或2年，除作以上维护以外，还必须更换制动液、发动机正时皮带、自动变速器油及滤芯，并检查水泵。

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★汽车日常保养和维修

要想让车子开得久，并减少维修的花费，最重要的原则就是“防止小毛病变成大手术”。 当然，车子是一种消耗品，不可能永保如新，而买车也不是一种投资（别期望卖车时的车会比你买车时高！）；但适时以及适当的保养的确能使你投资在汽车上的金钱得到最大的回收。同时，拥有一部“健康”的车子，更能减少你奔波车厂的痛苦，也保证你开车时的安全。一部汽车在使用过一段时间后，很多附属零件便会开始老化，这时便要汰旧换新，以保持安全；但是这些零件耗损的程度，也因为驾驶人的习惯与路况而有所不同。所以保养车子的同时，亦须注意正确的驾车方法。以下各段将对车子各部的保养加以说明，并纠正一些错误的驾驶习惯。

引擎的保养
引擎是你的车子中修理起来最贵的一部份。一旦引擎部分要大修，往往不如把车子卖了再换一辆来得容易，因此引擎的保养特别重要。引擎的保养分为三部份：冷却系统、启动系统、以及排气系统。以下分就此三部份加以说明：
一、冷却系统：开车前先确定所有的油料是否正常，因为油是用来润滑机械磨擦及有降温作用，万一缺少会产生当机。引擎的运转产生热量，冷却系统的正常运作可使引擎不致于过热而抛锚在路旁。冷却系统的保养有以下四个步骤：
(1)每一至二星期须检查冷却剂(coolant)的高度是否有下降。冷却剂并不像汽油一样具有挥发性，因此高度如有减少，便表示有某个地方在漏，这时必须马上找车厂检查。
(2)每驾驶12,000英哩或每一年，须检查连接冷却剂箱(coolant tank)和引擎间的橡皮管。你可以用肉眼及手电筒观察，如有裂缝或是某处有鼓起状（表示管壁己老化），都表示管子该换了。
(3)每24,000英哩或每二年，须将冷却剂换新。如果你买的是旧车，则愈早换新的冷却剂愈好，以免引擎过热而报废，多划不来。
(4)每二年须更换冷却风扇(cooling fan)的皮带。

二、启动系统：引擎的启动是靠电池的电推动火花塞点火而完成。适当地保养电池，可使引擎正常地发动，并使电池的寿命增长。检查电池的工作情况也并不太难，大约每一至二个月做一次。检查时小心地将电池盖打开，看看电池内之电池液的高度是否充足－正常的高度约为从顶部量起1/2寸的地方。如果高度不足，可添加清水（最好是蒸馏水）至适当的高度。每一年左右，要检查一下电池的正负端接点有无生锈或不乾净的现象。如果有，要请车厂的人将之清除乾净，或者自己用热水浇下即可洗除锈斑，以保持电路的畅通。另外要注意的是，如果你的电池是免维修(maintenance-free)的电池，则不可擅自加水。（可参考你的汽车使用手册，以确定电池的类型。）

三、排气系统：车子开久了，排气系统（包括排气管和消音器muffler）的零件便会生锈及故障，这是无法避免的。唯一能做的就是知道它何时会出现故障，及早将零件换新。每年有不少驾驶人因为汽车排气管故障而导致一氧化碳中毒，因此不可不防。通常排气管生锈，都是从里层到外面，所以有时生锈却不容易察觉。修车厂的技术人员有特别的工具和方法可以测出，大约每年检查一次即可。但基本上常开Highway时排烟管寿命较长，因短程行驶无法排除排烟管内之积水容易腐蚀。此外，许多人在气温低的大冷天时，习惯先热车再上路。其实，这样做对引擎并没有好处。正确的热车方法是，启动后约三十秒至四十秒钟，以中等速度慢慢上路，等温度指针升起后再加速。不要让刚启动的车子停在原地超过一分钟，因为如此对冷引擎的耗损反而较大，缩短引擎的寿命。

变速器的保养
变速器的保养频率依照车子的使用程度而异。如果你的车子常是短程使用，经常在山区行驶，或者是在市区内走走停停的交通状况，那就需要格外注意变速器的保养。对于自动排档的车子，通常每个月应检查一次传动油(transmission fluid)的高度。检查传动油让引擎发动空转再查看标示尺，因为不同的变速器对于传动油之高度标度皆不一样。太高或太低，都会导致变速系统的不顺畅。
要使变速器的寿命尽量延长，正确的驾驶习惯非常重要。以下列举一些大家平时容易忽略的小毛病加以说明：
(1)驾驶手排档的车，不论换到高速档或是低速档，都要尽量在适当的速度换档，避免换档之间车子忽然慢下来或抖动的情形。同时，切记换档时离合器一定要完全踩到底。
(2)当车子向前移动时，避免换至倒退档；同样地，车子正在向后滑行时，避免换至前进档，一定要等车子完全停住静止再换档。
(3)当你因红灯或其他原因停在上坡时，应该用刹车将车子停住，千万不要利用引擎的力量拖住车子防止向后倒滑。例如有的驾驶人喜欢以半踩住离合器、半踩点油门的方法使车子不致后退，但这样做会使引擎及变速器受到磨损。
(4)开手排档的车子时，不要有将脚放在离合器上开车的习惯，因为这样也会加速离合器的磨损。
(5)当你必须暂时停车一段时间时，应换至空档，或将引擎关掉。

如何选择机油
选择正确的机油及适时地更换机油，可以使你的汽车引擎“延年益寿”。机油除了有润滑引擎的功能外，还有清洁引擎、抗蚀、以及抗磨的功能。因为引擎在转动时，金属与金属间的不断磨擦会产生金属屑（尤其是新车的引擎），以及其他因为燃烧不完全而残留在引擎内的碳化物或硫化物。这些物质很容易阻碍引擎的转动，并侵蚀引擎内部的金属零件，造成引擎的永久损害。而换机油的功用，正是去除这些杂质，使引擎的运转更润滑、安静，而且省油。
选择机油最好是依据汽车使用手册上的指示说明，因为不同引擎的产热及散热程度均不一样。通常机油有不同黏度(viscosity)的区别。如果你居住（使用车子）的环境之气温变化不大，你可以使用单一黏度的机油，比较便宜；假如你是住在四季气温有变化的地区，则必须选择多重黏度的机油。配合不同环境选择适当黏度的机油，是为了使你的引擎不至于在大冷天因机油太黏稠而运转不良，或者在大热天因机油太滑而使转速过高。通常像SAE 30的机油，是指单一黏度的，适用于华氏四十度至一百度之间或更高（没有上限）之环境；而SAE5W-30, SAE10W-30则是指多重黏度的机油，通常较适合冬天会下雪的地区使用，它的适用温度大约在华氏零下二十度至六十度之间 (5W- 30)，以及华氏零度至一百度以上(10W-30)。此处所提到的SAE，指的是由汽车工程师学会(The Society of Automotive Engineers)所设定的机油标准。

如何更换机油
谈完了机油的选择，让我们来谈谈更换机油以及滤油器(oil filter)的步骤。一般来说，每三千英哩左右或每三个月便要更换机油和滤油器，以延长引擎的寿命。虽然许多加油站和各地的修车厂都提供更换机油的服务，但费用都约在二十至廿五元之谱 ，所费不赀，还得预约时间，还不方便。其实更换机油的手续简单，自己动手也只要二十分钟便可完成，即使是一掀开引擎盖便头疼的女同学也不必担心。况且如果趁著打折、拍卖时买下一些机油及滤油器存货，每次的成本大概只有七、八元左右，长期下来亦可省却一笔可观的花费。但是为了环保请勿将机油乱倒，各修车厂均可回收。请将旧油用容器装好请修车厂代为处理。
更换机油前，要先准备下列的东西：
(1)新机油（参考各车的使用手册，以确定所含的份量）。
(2)Ｖ型漏斗一个，以便将机油倒入引擎。
(3)新的滤油器（滤油器依各厂牌及型号而有不同）。
如果你没有手册，又不知道该用那一型号的滤油器，通常在汽车零件零售中心（像 Sears的 Auto Parts Department）陈列机油滤器的地方，可找到一本列有汽车型号以及滤油器型号的对照表，可依其选择适合的滤油器。
(4)橡皮手套一付（用以避免皮肤和机油的直接接触）。
(5)可盛接机油的平底盘一个。
(6)扳手（请用正确尺寸的工具，以免损坏 Drain Plug 油盖）。
(7)旧报纸及paper towel数张。
更换机油的步骤，首先须确定车子是停放在平地上。将旧机油放出之前，先让引擎运转一至二分钟，使机油流动以便流出。小心地用扳手打开引擎下方的盖子，让旧机油流出（有些车子你必须爬到车底下才能找到这个盖子，因此记得换机油前先换套工作服吧！）等旧机油流得差不多了，用手或转滤油器专用的扳手，将旧的滤油器转下来。然后，把新的机油滤器边缘的橡胶圈部份涂上一层机油，依照原位置装回去，用手将新滤油器旋紧（可是不要转得过份地紧）。此时旧机油已流得差不多完了，可将盖子小心地用扳手转回去。最后，将新机油依所需要的量加入引擎中，不要加得过满。将旧机油倒入不要的塑胶容器中，拿到加油站回收 (recycle)，即大功告成了。

刹车及轮胎的保养
刹车系统及轮胎的保养手续较为简单但绝不可轻视，因为此二部份影响行车安全甚巨 。基本上，每一至二个月就要检查一下刹车油的高度是否保持一致。如果高度降低，就表示有某个地方在泄漏，得赶紧找修车厂。刹车皮 (brake pad)大约每一万二千英哩需要检查一次，如果已经磨光或即将磨损耗尽，就须要更换。假若在驾驶过程中感觉刹车不很灵敏，或有杂音，那也表示应该更换煞车皮了。若想延长刹车皮的寿命，便须养成良好的驾驶习惯，在公路上驾车避免忽快忽慢，保持平稳的速度。刹车踩得愈多，刹车皮的磨损自然也愈快。
每星期应检查一次轮胎，看看胎压是否不足。通常在大热天时的胎压会比平时高一些，因此最好在冷天或天气阴凉时测量胎压，比较准确。尤其在气温骤降的第二天，车胎胎压的变化较大，应检查一下胎压是否正常。检查胎压可到加油站，通常有投币式的测量仪器，提供你测量胎压并灌气的服务。不过，这种服务的价格不低（各地价格不同，约一元至二元五十分。所以不妨到汽车零件中心购买一个测量胎压的棒状测量器（约十至十五元），随时可以自己检查。如果发现胎压不足，可至前述加油站投币灌气，或者购买（向朋友借当然比较划算）磅数足够的邦浦(pump)自己灌。要注意不要灌入超过你的车子所须要的气压，胎压过高会容易导致爆胎；但胎压不足也会使你的轮胎磨损较快。至于你的车子之轮胎胎压多少，可参考汽车使用手册的说明。有些车子在前车门打开后，内外侧之间的部份（即车门的厚度），或者在前座右方的置物箱之门打开后的内侧，也会注明该车所须的胎压。基本上在30PSI左右。
同时，不要忘了检查一下备胎的胎压，以免当你打开行李箱，急着更换轮胎时，才发现备胎已经没气了。如果你须要更换磨损的轮胎，最好二个或四个一起换，而且要选择纹路相同的轮胎，以保持车子行驶的平衡。

旅行前的维修
除了平时的保养外，出远门前的检查也很重要。例行的检查不外乎车灯、水箱、机油 、轮胎、刹车等等。要注意的是，平常你每天开车的路径、路况可能都一样，车子必须有足够的能力去适应较复杂的环境。举个例来说，平日你使用车子的时间都不会太长，车子的冷却系统（水箱等）一向正常，你也就忽略了要经常添加水或冷却剂。一旦出远门，每天可能都要开五、六个小时以上的路程，这时引擎很有可能因为冷却不足而过热抛锚。尤其是开往气温不同的地区（如由东北部开到佛罗里达）时，更须小心引擎过热的情形发生。
此外，轮胎的状况也很重要。平时你可能都开local的路，速度慢，较不易出问题。但当你长时间走高速公路时，如果轮胎滑就非常危险了。如果你对自己的车不太有信心，建议你出远门不妨改用租车，以免因车况老旧而发生意外。
留学生平时功课压力大，一遇假期便迫不及待地结伴出游，常常东南西北跨越美洲大陆。如果平常车子保养得不好，碰到极冷或极热的气候，车子的故障率就大大增加。当然，充足的睡眠和谨慎的驾驶，也是不可忽略的旅行守则。有了这些准备，才能尽情地旅游，安全地回家。

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★发动机异响的诊断与分析

在汽车维修诊断分析思路栏目中，著名汽车维修专家魏俊强将自己多年来从事汽车维修的宝贵经验进行了科学的归纳总结，提纲挈领地提出了基本的汽车维修诊断分析思路、维修方法和所用的设备工具。还设身处地为广大维修人员着想，为了能够让大家深刻理解和掌握，在栏目中列举了大量经典故障实例，并在原因分析上颇费笔墨，相信仔细阅读后，每一位读者都会大有所获。此外，能让每一位热爱汽车维修业的朋友早日成为业界的栋梁之才是我们的心愿。本刊真心希望广大读者能够以栏目为纽带，与我们同心协力，共同探析汽车维修的真谛。本期我们继续对发动机异响故障的诊断与分析进行详解。

二、活塞敲缸异响
所谓活塞敲缸异响，是指活塞侧面拍打气缸壁产生的异响。一般来讲，当活塞顶部产生轴向力的方向随着活塞从压缩冲程变为作功冲程时，就会产生活塞敲缸异响。换句话说就是每次当活塞经过上止点向下运动时，活塞都将被迫撞击缸壁，导致活塞敲缸故障发生。而活塞敲缸与否的决定因素在于活塞与缸壁之间的间隙，也就是我们通常所说的活塞间隙（图5）。至于活塞间隙对敲缸的具体影响，主要表现出以下特点：当活塞间隙过大时容易发生敲缸，之所以会出现这种现象，是由活塞的材质及其工作特性所决定的。它给人的直观表现是发动机冷态时，活塞间隙大敲击声较大，但随着发动机温度的升高，活塞间隙相应会变小，敲缸声也会随之减轻。
随着汽车技术的不断发展，为了降低发动机噪声及延长发动机的维修周期，发动机敲缸无疑成了人们必须要解决的问题。因此，为了减少发动机发生敲缸的机会，有些发动机采用了将活塞销中心与活塞中心线偏离少许的设计，使活塞推力方向在活塞受到燃烧压力时改变，以减轻活塞敲击缸壁压力，从而达到减少敲缸发生机会的目的。在了解了活塞敲缸的原因之后，下面我们就结合几种常见的活塞敲缸故障来分析一下它们的成因及检测方法。
1、发动机冷起动后活塞敲缸异响严重，热车后响声减轻
之所以出现这种现象，是由于活塞间隙过大或活塞变形所致。因为冷态下活塞间隙较大，敲缸异响自然严重一些，而当发动机温度升高后，活塞会产生膨胀，从而使得活塞间隙变小，敲缸异响声当然也就随之减轻。
2、发动机冷车时基本正常，热车加速时敲缸
提到这种故障，可能有人会觉得与第一种活塞敲缸异响有些矛盾，其实仔细分析一下就清楚了。我们知道，随着发动机温度的升高，混合气燃烧速度也会相应加快。如果点火时间过早，气缸燃烧压力最高点将会提前，敲击气缸壁的力增加出现敲缸异响。对于此类故障的检查内容及方法如下。
（1）检查所用燃油标号，低标号汽油易产生爆燃。
（2）检查发动机温度。如果发动机温度过高，燃烧室内燃烧速度和燃烧压力都将上升，从而造成爆燃现象的发生。
（3）检查点火正时，过早的点火时间会使燃烧压力点提前，造成敲缸。对于电子控制点火系统，应重点检查控制点火正时的相关信号，如节气门位置传感器、进气压力传感器、爆震传感器、空气流量传感器及水温传感器等，同时还应用正时灯和电脑检测仪检查点火正时角度。这里我们重点强调一下对爆震传感器（图6）信号的检查。众所周知，装有爆震传感器的发动机，在加速时，爆震传感器要根据爆燃情况将及时传送爆震信号给发动机电脑，电脑将依据爆震信号，进行相应的点火正时调节。如果爆震传感器失效或没有及时将发动机爆震信号反馈给电脑，发动机点火时间就会超前，从而产生爆震异响。
（4）检查发动机混合气空燃比，即排气中CO含量。因为，如果发动机混合气过浓，在同样工况下，点火时间会相对过早，混合气在气缸中燃烧速度加快，气缸燃烧室压力上升过快，也会产生爆震异响。这种情况下应着重检查氧传感器、空气流量计、进气压力传感器及油压调节器。
（5）检查发动机负极接地线连接是否良好。有些型号的发动机爆震传感器及氧传感器是靠外壳接地，当发动机接地线接地不良时，这2个信号不能正常地传送，也会造成发动机爆震异响。
（6）检查发动机燃烧室的积炭情况。长期工作的发动机，燃烧室逐渐会形成大量积炭，由于积炭占据了燃烧室的空间，因而会引起发动机压缩比的提高，最终导致燃烧温度和压力的提高。同时，由于积炭具有绝热性，在发动机高速运转时，积炭保持了上次作功时的热量，当混合气压缩到一定压力和温度时，积炭保存的热量将会点燃混合气，形成无规律燃烧，造成爆震异响。也就是常说的自燃和多点燃烧。因此应及时清除发动机内部积炭，以防敲缸异响故障的发生。
3、发动机总有敲缸异响且冷车时敲缸异响轻，热车时敲缸异响较量
这种情况一般较多出现在刚大修完的发动机上。因此，为了避免出现此类故障，在装配时应着重检查活塞安装方向，特别是活塞销偏置设计的发动机，原本是降低发动机活塞敲缸机会，一旦装反，将使敲缸异响故障的发生不可避免。
4、单一气缸敲缸导响
此类故障多为发动机活塞严重变形、过热造成活塞拉伤或气缸拉伤所致。一般通过断火试验便可以找出拉缸的活塞，也可以通过内窥镜检查。一般气缸拉伤时，冷热发动机都会产生异响。至于气缸内进异物或气门弯曲后撞击活塞产生的异响，则不论是否进行断火试验，异响总会存在。
总的来讲，活塞异响、敲缸，可通过温度高低判断，也可通过断火试验，还可通过内窥镜进行检查。总之，只有将几种方法结合使用，才能准确进行判断，否则极易判断失误。

三、曲轴轴承（大瓦）和连杆轴承（小瓦）异响
这2种异响首先从声音部位和声音频率上可以进行区分，一般大瓦（图7）声音低，小瓦声音高。其次可利用断缸的方法区分，因为当个别小瓦异响时，若断掉该缸的点火或喷油，异响将减弱或消失；若大瓦响，断缸时声响只会减弱或不变，但绝不会消失。我们再来分析一下曲轴大、小瓦异响原因，主要包括：①固定大、小瓦的螺栓松动。②大瓦或小瓦间隙过大。③润滑不良或大、小瓦烧蚀。④机油压力过低或机油过少时，一般小瓦在发动机高速时极易烧蚀，而大瓦烧蚀的较少。⑤当轴与瓦间隙过大时，比间隙较小时更易烧蚀。所以一般大修发动机时，轴与瓦应留有适量间隙，但千万不可过大。

四、进排气系统异响
当进气歧管漏气时，发动机怠速工作时会产生响声，随着发动机转速的提高，响声会加剧；当排气歧管漏气时，发动机加速时会听到突爆声；当空气滤清器堵塞时，发动机加速时会发闷产生不正常响声；当排气系统堵塞，发动机加速时有时会产生回火突爆；当空气流量计到节气门橡胶软管（图8）漏气时，急加速时也会产生回火突爆声。

五、发动机支架损坏异响
当发动机支架损坏时，发动机怠速运转时，发动机振动会过大。当挂挡时（特别是自动变速器）发动机会因摆幅过大产生异响。当挂挡听到“咔喳”撞击声时，就要检查发动机支架是否良好和发动机安装是否到位。

六、曲轴胶带盘异响（带扭转减振器）或飞轮（带扭转减振器）产生异响
由于曲轴上产生的是周期性扭矩，为了消除振动，很多发动机曲轴肢带盘轴与带轮之间用橡胶连接，以吸收发动机加速时产生的振动。但当胶带轮老化损坏后，极易产生异响，其响声特点是发动机怠速运转时，由于脉动扭矩不均匀，异响严重，当发动机缓加速时，异响变小或消失。当发动机怠速打开空调压缩机工作时，异响有变化。另外，有些车辆还在发动机飞轮盘上设计了扭转减振器（图9），当飞轮中的减振橡胶老化损坏后，挂挡抬离合器时会产生“咔嚓”的异响声。对车辆进行路试，有时也会产生异响，但若没经验很容易会将故障诊断为变速器或差速器异响。

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行车省油十法

油费贵，现将以前收藏的“行车省油十法”搬出，请大家注意有没有做到：
一、每次出行，都应该了解行车路线，这一点很重要，不仅要选择两点间最近的距离，而且要了解交通管理上的一些规定，如哪条路上不准停车、不允许左转或右转，哪条路是单行道等。
二、要避免堵车，堵车是最浪费燃料的，因此，建议您尽量避开上下班的高峰期上路。
三、停车等人或装卸物品时，最好关闭发动机，因为发动机每空转10分钟，约浪费140CC燃料，而这些燃料可供您的车行驶1440米。
四、要避免行车中途突然加速，行车时的档位选择要适当，该四档的时候，不能用三档。不能在低速档的情况下，仅用油门来加速。要用合理的速度行车，或快或慢都浪费燃料，特别是猛加速时，耗费燃料最多，猛加速10次，约耗费燃料120CC以上。
五、起步时，最好缓慢些，急速起步伤车，也浪费燃料，据测算，急速起步10次，约浪费燃料120CC以上。
六、避免空踩油门。空踩油门10次，约浪费燃料60CC以上。
七、该快时，不能慢。在高速公路上行驶，时速最好保持在80公里，这个车速的耗油量最校
八、要经常检查轮胎气压。轮胎气压不足，每行驶100公里，约多耗费燃料260CC，所以，行车前上定要检查轮胎气压是否正常。
九、车上应避免放置无用的物品。不要以为放置零星物品随车行驶，对车影响不大，其实轿车对载重非常敏感，如果置放10公斤无用的物品随车行驶1000公里，就会白白浪费400CC燃料。
十、要达到节油的目的，选择什么车型是最根本的，排气量越大的车耗油越多。因此，要根据使用车的目的、坐车的人数，选择最省燃料、效率最高的车。

补充一些个人体会：
经常检查刹车片是不是过紧，也就是说是不是不刹车时也处于刹车状态，这样很隐蔽，但费油。用千斤顶支起车，用手转一下轮子看看是不是发涩，听一下有没有异常的摩擦声，几个车轮用的力气应该基本一样，有一个轮特别难转就是有问题了。我就在这问题上吃过苦头。
（必读）加油秘技
1.早上或晚上加油比较好，避免中午大太阳。因为汽油是以体积而不是以重量计费，热胀冷缩。早上或晚上加油时，同体积的汽油可以有较多的质量，节省不少钱一箱油可以多跑个几十公里。
2.尽量以多少公升的方式加油，而不是以多少钱的方式加油。因为四舍五入以后，你常常会无形中损失你的金钱。
3.如果要跑长途之前，保持加新鲜的油越多，则使你在高速行驶时加速与马力十足。
4.跑市区请加油箱的一半 或 3/2 (视地点增减) 因为市区常常走走停停(若你加满油则会更加重引擎的负荷 起步没力 且又使车车耗油)，况且市区很多加油站，不怕没地方可加。
5.若车车少开者 建议保持油量在 (低液面) 因为汽油放久了会变质。
6.充分利用每一滴油 节省我们的钱钱 做好环保(因为加满油时容易挥发至大气中造成空气污染)，危害他人你我及下一代的健康....~!!!!
再告诉大家一个加油经验：
如果你正要进加油站，发现油槽上停着一部油罐车，这个时候贰话不说，请调转车头继续找下一家加油站！因为油罐车补充的油料，正涌起槽底多年的沉积，很有可能就加到你的油箱。

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蓄电池的使用与保养

新畜电池在启用之前，极板表面会有一定程度的氧化。存放时间越长，氧化越严重。加入电解液后，会出现急剧升温现象，充电时会表现出较大的电阻，使充电困难。因此，启用新电池应做到：加注电解液后，静放 6ｈ左右，待电解液完全浸透极板，温度下降至 35℃以下，再接通电源进行充电，充电电流严格控制在规定范围内，如充电过程中升温过高，超过45℃ ，可减少充电电流或停止充电；进行 1～2次充、放电循环，以达到额定容量。
2、新蓄电池怎样进行初充电
将电池正、负极分别接电源正、负极，首先用初充电电流充到电解液放出气泡，单格电压升到2.3～2.4Ｖ。然后将电流降为1/2初充电电流，继续充到电解液放出剧烈气泡，电液比重和电压连续 3ｈ稳定不变为止。全部充电时间约为45～ 65ｈ。充电过程中应常测量电解液温度，若温度过高，可用电流减半、停止充电或冷却的方法，将温度控制在35～40℃。初充电完毕 ,若电解液比重不合规定，应用蒸馏水或比重为 1.4的电解液进行调整后再充电 2ｈ，直至比重符合规定为止。新蓄电池第一次充电后往往达不到额定容量，应进行充、放电循环。用额定容量1/20的电流放电至单格电压降到 1.75Ｖ，然后再用补充充电电流充足。经过一次充、放电循环，若容量仍低于额定容量的 90%，应再进行一次充、放电循环。
3、怎样维护蓄电池
ａ：蓄电池在使用过程中，水分蒸发及充电时水的电解均会使液面降低，因此夏季每隔 5～6天，冬季每隔10～15天应检查一次液面高度，并按需要加蒸馏水。除因泄漏造成的液面降低外，不允许添加电解液，否则电解液比重将高于1.300，以致缩短蓄电池的使用寿命。蓄电池液面应高出极板15ｍｍ，液面过高易外溢，腐蚀周围零件，还有可能使正、负极桩导通，引起自行放电；液面过低，极板上部容易露出液面，不但会使蓄电池容量降低，而且外露的极板会很快硫化。
ｂ：使用中的蓄电池因工作状况不同，常有充电不足现象（尤其是短途车辆）。出现下列情况之一时应进行补充充电：①电解液比重降至1.200以下；②冬季放电超过 25%；③夏季放电超过 50%；④灯光暗淡；⑤起动无力。补充充电分两个阶段进行。第一阶段以额定容量1/10的电流充电，到单格电压为2.4Ｖ，电解液开始放出气泡为止，一般需10～11ｈ。第二阶段将电流减半直至充足为止，一般需 3～5ｈ。如果电解液比重不合规定，应予以调整，其方法与初充电相同。
ｃ：冬季使用蓄电池应注意：①保证电桩与导线接头联接牢固，接触良好；②在蓄电池上加装保温装置，以免温度太低，电阻增大；③按规定调整电解液比重；④在发动机运转，发动机向蓄电池充电时加蒸馏水，以免水和电解液混合不匀而引起结冰；⑤发动机冷起动时应进行预热，每次起动时间不超过5ｓ，重复起动应间隔15ｓ，如果三次起动不成功，应进行检查，不要盲目再起动；⑥经常使蓄电保持在充足电状态，以防电解液比重降低而结冰，甚至损坏蓄电池。
4、蓄电池保养时怎样安全操作在保修蓄电池时，应遵守以下安全规定：①搬动蓄电池时轻拿轻放，不可歪斜，以免电解液溅到衣服或皮肤上，引起腐蚀或烧伤。如被溅上，应立即用清水冲洗。②检查电解液比重和液面高度时，使吸管稍微离开电解液注入口即可，不要提得过高，以免电解液溅出。③禁止将油料容器及各种金属物放在蓄电池壳体上。④在配制电解液时，应使用陶瓷容器，并将硫酸慢慢倒入水中，绝对禁止将水倒入硫酸中，以免硫酸飞溅烧伤皮肤和衣物，甚至容器炸裂造成事故。
5、怎样使蓄电池放电
对新蓄电池进行充、放电循环及试验蓄电池的工作能力时，需按一定规范进行放电，以检验蓄电池是否达到额定容量。用蓄电池额定容量1/20的电流放电至每单格电池电压为1.75Ｖ，并在开始放电后每2ｈ测量一次电压，电压降到1.8Ｖ后因电压降低较快，应15～20ｍiｍ测量一次电压，电压降到1.75Ｖ时，应立即停止放电，否则电压会急剧下降到“0”以致烧坏极板，并造成下次充电困难。放电方法很多（如用灯炮放电、用可变电阻放电、用电解液放电以及用电压较低的蓄电池放电），可根据具体条件选用。在放电的线路中，必须串联接入电流表，并联上电压表，以便及时观测电压值，不失时机地停止放电。
6、蓄电池容量降低怎么办
蓄电池充电后，使用时间不长就存电不足，起动机转动无力，发动机起动困难，喇叭、音响音量降低，灯光暗淡，用高率放电计检查单格电池，电压低于1.5Ｖ，即为蓄电池容量降低。应先检查发电机容量是否合适、调节器电压是否过低、蓄电池是否因长期存放自行放电、是否使用起动机太频繁、是否因电解液液面过低而常用电解液代替蒸馏水加入蓄电池，如果不存在上述问题，应将蓄电池盖打开，检查电解液是否缺少。若液面过低且时间过长，使露出来的部分极板硫化，则应抽出极板检查。如在极板的表面上呈现出一层白色的硫酸铅，说明已经硫化。如抽出极板后，倒出电解液，在蓄电池底壳存有过多脱落的极板活性物质或其它杂质，说明是由这些物质造成极板间短路，引起容量不足。
7、怎样诊断蓄电池蓄电能力下降故障
蓄电能力下降俗称“跑电”，主要现象是：头天收车时存电尚足，第二天起动机就转动无力；发动机熄火时间稍长，再起动就有困难；灯光暗淡，喇叭不响。应检查蓄电池的导线有无搭铁。若不搭铁，可用高率放电计检查每个单格电压，每小时检查一次。如开始电压达到某一数值，瞬即迅速下降，严重时下降至0，说明极板之间有短路故障。应打开蓄电池盖，用玻璃管提取电解液，如电解液混浊，说明电解液含有杂质。此时应取出极板，抽出隔板观察，如隔板有穿孔现象，说明故障是隔板穿孔所致。此外还应检查蓄电池表面是否太脏和是否有电解液溢出。
8、怎样防止蓄电池爆炸
新蓄电池在初充电、放电过程中，水被分解，产生大量的氢气和氧气，若不及时放出，遇到火花蓄电池就会爆炸。①应经常检查并疏通蓄电池盖塞上的通气孔，保证内部产生的气体及时排放出去；②蓄电池内部连接和电桩上的连接要牢固，以免产生电火花；③尽量避免在蓄电池电桩上刮火，以免引爆；④先打开蓄电池塞盖，再用高率放电计检查。
9、怎样利用干电池代替蓄电池
汽车没有蓄电池或蓄电池损坏时，可用6～8节干电池代替。方法是：将干电池串联起来，用硬纸卷成一体，一端搭铁，另一端用导线接点火线圈上的开关接线柱，然后用手摇柄快摇曲轴，即可起动发动机。待发动机达到一定转速，确信发电机能供电时，再拆除。