邂逅哈尼梯田，体验激情普者黑 -------滇东南游记

lynndiy

加速，加速！

蔚蓝

加油，游记发稿时间要截止了！！！

雨仙

静待美图，LZ加油～～～

晚霞夕阳更精

亲，加油，力争在11,5日前大厦竣工。赶上游记评选，来年优惠多多。

欢乐豆芽

时间紧迫，加油加油

布丁

最美的摄影要有光

布丁

用心聆听就能感受远古与现代的对话，静心体会就品味出其中滋味。

狗宝

加油，加油。

狗宝

用心感受才能体会“游”的滋味和个中美妙。加油。

布丁

（一）老虎嘴梯田之太阳（1）

我们的行程是在绵绵细雨中开始的。

当初听导游介绍这个名字的时候以为那儿的地名叫老虎嘴，可站在海拔一千六百多米的观景台上时，才得知这里的梯田是位于几座高山的山坳中间，呈U字型，其中有两山突出，形似张嘴怒吼的老虎而得名。一开始小雨霏霏，眼前除了栈道一侧在雨中和我们打招呼的竹林以外，还有就是雨打在雨衣或雨伞上细密的“沙沙”声，我们一行人站在台上相互对望不知所措，眼睛不无疑虑的四周打量观望，希望太阳能突然舒展笑脸，可放眼望去时却除去白皑皑雾气缭绕外，什么也看不到。大家扶着、靠着栏杆失神，失望也渐渐陇上心头，觉得没有在坝达全福庄看到日出就已觉遗憾，这里再看不到就太遗憾了，现存的照片真实地反映了当时的情景，身后一片白，人影一团色（穿着雨衣）。

我想起大沈曾经开玩笑说的话“这里气候变幻无常啊，大家有信佛的、神的，麻烦你请他们帮个忙啊，保佑咱们的行程顺顺当当的，每个景点都能如愿走到看到啊”，中国的外国的，穿长袍的着西装的什么什么的，就在心里默默念叨忙活的时候，女儿却被身边穿梭的身影吸引住了目光，那是一些当地的小姑娘，提着或端着竹筐在游人身边走来走去，筐里放着用各种色彩的棉布条编织的手链、脚链、项圈等工艺品，或如意结、或平安扣、或形意牡丹、或水墨丹青，乍一看还色彩斑斓的，尤其是马蹄连指扣独特的造型更是让女儿爱不释手，那些女孩中胆大的或者会拉住你的手臂，甜甜的喊声“姐姐”，也许她们习惯了这样的气候，头发被雨水浸湿就那样细密的帖在额头，黑黑的脸庞，瘦小的身躯，其中也有年轻的妇女背着襁褓穿行此中，婴儿在母亲的背上一摇一晃，熟睡的脸一会被挤瘪一会被拉长，身旁的嘈杂也不能把她吵醒，妇女后边有时还会有跟着的幼童，这些幼童们让人眼前一亮，是因为她们穿的民族服装。

布丁

      

    现在随着游人的不断增加，生活在半山腰的民族不仅有了通向外面的道路，也有了创新的思路，现代气息的注入，让这里的原生态也发生了根本的改变，就是有些地方只保留了原始的物象，却丢失了原本的特质。就眼前的这些人来说，穿着和我们相差无几，如果不是在当地看到她们，也许根本也不会把她们当成是少数民族。虽说哈尼族支系很多，着装方式也略有不同，但传统中他们以黑色为美，为圣洁庄重的理念是一致的，所以即使是童装黑色也是它的主色调。而如今的年轻人，即使是年纪稍长一些的中年人，也不穿这样的衣服了，只是可惜了，做为哈尼传统文化最具特色要素之一的传统服饰文化，随着观念的冲击慢慢地要逐渐淡出我们的视线了。听说，现在如果想要真正欣赏到异彩纷呈的民族服饰，也只有到乡下，在他们“赶街子”的时候了；如果想要品读纯粹的民俗风情，那也只能在当地特殊的民族节日里才能看到，譬如“昂玛突节”中的长街宴。

      眼前的女童头戴圆帽，上面用银泡、彩穗作饰，穿着印着彩色图案的上衣，腰间系着飘带，虽然没缠护腿布，衣服不是手工缝制的那种，像是什么纤维质地的，虽轻薄不服帖，但银饰特有的纤响还是吸引了众多的目光， 我也饶有兴趣的端详着，也把那筐里的东西拿在手里比量着、把玩着，倒把烦恼和不快暂时忘掉了。

file:///C:/Users/jzzsj/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif      一阵风掠过面颊，我不由深吸了一口气，沁人心脾。人群一阵骚动，远处的雾团经风一吹，有些仿佛被一支大笔拖着，又仿佛被什么吸着，慢慢地由浓浓的厚重不情愿的渐稀渐薄；有些又仿佛像一砚浓墨突然被倒入水中，瞬间水墨交融，嬉笑翻滚，不停的变化出不同的形状来展示它们的风采，或妩媚妖娆，或追逐嬉戏，或形或物都充满了情趣

      只撩开一层雾纱，梯田就羞答答地慢慢露出了朦胧的倩影，就一个轮廓，我的心就被泡在酒里了，那是多么广袤的原野啊，视线中没有一层一层的立体螺旋，细细的田埂如网络密布田间，眼前仿佛一幅连绵逶迤，墨线交织的网络板画。

      此时的雾还没散尽，尽责的等待着什么，我能感觉到它含情脉脉地眼神一刻也没离开过它笼罩下的那片土地，它还在含蓄地亲吻着，喃喃的叮嘱着，这样的依依惜别，触动了我的泪腺，瞬间有暖暖的液体包围了眼球。又一阵风吹来，雾像是得到了指令，顷刻间抽出了身体，鲜红的太阳无处遁形的跳入大家的眼帘，像天际被撕碎的帷幕后面探出的一只激情的眼睛光芒四射，它近身的天空被灼的满脸通红，而远处却蔚蓝一片，我寻着雾的身影看他们隐身山后，感觉那只是一个以退为守的策略而已，因为表情是那么的不情愿。

大地豁然明亮起来，突然脱离怀抱的那片原野，在霞光的的伴随下毫不吝啬地展示着她的壮丽与磅礴，光线的影子让她逐渐立体起来，露出了本来的面目，层层叠叠。

    蓝天下白云也突然现身，由远而近，在山间肆意地开着玩笑，忽左忽右毫无顾忌的追逐打闹，她远比雾轻盈好动，青春靓丽。刹那间，蓝天、白云、阳光、深绿的山、层叠的田组成了一幅精描细画的工笔山水，人群瞬间鸦雀无声，大家被眼前的景色惊呆了，而后惊呼声此起彼伏，人们无以言表，只有用那溢出来的笑声和“咔嚓”“咔嚓”的闪光灯表达着对她和她周边的惊讶和赞叹，一行人如痴如醉。

file:///C:/Users/jzzsj/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif    后来回想一位团友的话说“相机随便在哪一戳就是一道风景”时确有同感。我和女儿不停的用相机捕捉着梯田的身影，站在一千多米的高度眺望，发现从我们站的那个位置看下去，她似乎近在咫尺，触手可及，却又远隔千里，所望无边。远景中六千多亩水田静静的仰视着天空，并不像在怒吼，倒像在述说，在告诉人们，这世界上最大的梯田造型艺术群落的千年历史和未来，在告诉人们，勤劳智慧的哈尼人民的农耕文化习俗，将成为稻作文明的独特景观永恒存世的灿烂和辉煌。近点再近点，镜头里似乎都能感觉到她的鼻息了，贪婪的摄取中，我和女儿尽可能的发挥着想象力，为她虚幻着描绘着头的位置，那里斑纹清晰，线条遒劲，甚至还能辩出它微微上扬的胡须和因脸部表情而被挤密的纹路，我们在认真听她用这种独特的方式将心里的话娓娓道来，意犹未尽……

布丁

突然，女儿无意间向护栏下望了一眼，才发现我们的脚下尽然是万丈悬崖，脊背马上麻飕飕的，寒意旋即从脚底升起，身体也瞬间僵直，扶着女儿小心的将头探出栏杆，眼睛短时间内没适应那样的高度，一阵眩晕，原来观光木栈道就在陡峭的石壁上。

一边魁伟险要的身躯被旁逸斜出的叫不来名的枝杈用心的遮掩着，而另一边则是竹林盛装，让它脱去战衣变成了一个优雅的绅士，小心翼翼地呵护着往来的人群，没有半点懈怠的样子，我们刚才倚靠的地方竟然悬空着！这是什么样的智慧什么样的一群人啊，对修筑观景台的劳动者的敬意由然而生。可是不久前看完一组照片后，我就就坦然了，也为自己的无知感到羞愧，那是游人为张家界天门山玻璃栈道的“扶墙一族”拍的“惊”彩之旅。

我想，哈尼族的先人们在野兽出没、刀耕火种的岁月里，靠着智慧和勇毅，用人类改造地表形态最为惊叹的方式完成了滇南“中国最美的山岭雕刻”，把它呈现在我们面前，除去浮华，让人们沉淀、珍惜和思考，而“天空走廊”则以“一桥飞架南北，天堑变通途”的胆识和气魄与远古对视，继承和发扬，体会民族精神一脉相承。如果先人们有知，他们定会释怀，含笑点赞的。

再看远处环绕梯田的群山，都如同刀削斧劈般巍峨伫立，梯田枕靠在他们怀中，骨肉相连，生生相惜。我打消了要惊叫出来的冲动，却又被爬出观景台，蹲座在搭建观景台的水泥墩上专注的拍客吓得目瞪口呆。

雾果然在风偃旗息鼓后，又偷偷的支起了闺幔，且有卷土重来，势不可挡之势，风也不忍再打扰他们的亲密，阳光避讳的躲了起来，只有群山倔强的守卫着，却也知趣的隐身了……

太阳欲罢还休的出出进进几次未果，有时挣红着脸，极力推搡着云朵，缝隙中几度露出像按照灯一样的光在田间扫来扫去，一会在老虎的面颊上擦点胭脂，一会在她眉宇间刷点亮色，一会又轻抹绛唇修整妆容；有时又像是舞台上空的激光灯束，一会让那片绿色轻柔，一会又让她光影斑斓，然后再从这边扫向那边，被照的地方也随着一块块由暗到亮，由淡到浓，由平静文雅到火热激情。而现在，它射出的光又呈条束状散开，如影视剧中，飞船起落时的四条气柱，带着未熄的热浪，前边虽有云层极力遮挡，但我们还是能感觉到它想要冲开桎梏，散发属于自己光芒的力量。

怪不得上帝也说：最美的摄影要有光。

布丁

忽然间，我好像明白了，为什么有那么多的人喜欢起早贪黑，有些甚至不计后果地去追逐光影的世界了。如现在，没有光影的梯田就只能是一片梯田，长着农作物的水田，春绿秋黄，夏浓冬荒，如果没有水把它当农田看也未必不可，而同样是这个地方，那对在田间劳作的夫妇因为有了光，他们的身影也因此美丽，一会儿玉刻般直立，一会儿剪纸样弯腰，忽明忽暗，仿佛童话般虚幻。我明白了影像美的另一层含义，它是用这种艺术语言传达情感的信息符号，是与我们的视觉进行交流与对话的途径，对拍客们为此而毕生的执着致以崇高的敬礼。

有人说过，最美好的照片，内容一定是最普通最普通的，不普通的，是照片里满满的爱。

而此时的梯田就是一个大舞台，日、云、风、雾、山峦、田埂，你唱罢来我登场，或清丽婉转优雅动人，或轻拂水袖温柔贤淑，无言的赞歌在山谷里轻轻流淌，为这旷古的恢弘。

我，也已拨动心弦……

想来，元阳最高海拔为二千九百三十九点六米，老虎嘴观光栈道在一千四百米至二千米的上半山，也是哈尼族居住的位置，据说这里共居一山的七个民族大致是按海拔高低分层而居的，更有“一山分四季，隔里不同天”的立体式气候特点。二千米以上的高山区多为苗、瑶族居住，那里因云雾密度大，降雨丰富被称为“阴湿高寒区”，由于低纬度“干热河谷区”常年有巨量水蒸气随着热气团层层上升，在高山区又受到冷气团的冷却和压迫后，形成大雾和降雨，所以云海就格外的壮丽。这也是老虎嘴梯田“名气大”的原因，个人理解，来这里是借梯田之名，赏云海的，没有太阳的时候，看雾海也不虚此行。

二千米以上，我们仰头没有方向的瞭望了一下四周，算是去过了。

布丁

（一）老虎嘴梯田之太阳（2）

      天气开始变化又下起了雨，还没来得及打开伞，发现云没了，就这样，我们沐浴着太阳雨从栈道的另外一侧拾级而下，准备去在下半山位置的观景台，体会不同高度下梯田的景致。

      后来的行程里这样的天气经常出现，我们从开始时的慌乱，逐渐适应到淡定到视若不见，只是不约而同的都着速干衣了。

      台阶顺山势而建，是用石板铺的，这样的气候下，沁润极了，印象里凉凉的冰冰的，感觉很舒服，只是板面有点宽，不能一步一个台阶的走，只能根据自己的步距来决定一个台阶需要几步走完，有些地方还有些坡度，我说，看着有些晕。女儿言简意赅，腿短。我使劲瞪着前面后脑勺一摇一晃的马尾辫，表示着我的愤怒。

      正在我们量步的时候，大沈（导游）像风一样从身边刮过，带来稍纵即逝的凉爽。那一定是安排球童（大沈的助手）队伍断后的事后，又去调度排头兵了，如果非要给这次活动弥漫点硝烟的话，那他即是指挥官，抽空还兼政委的活。球童就是传令兵，土豪司机师傅就是机械运输营长。

      我们收回目光，一开始还没觉怎样，走着走着，就感觉天突然暗下来了，台阶两边茂盛的小树林遮天蔽日，时间没有过渡地一下子到了傍晚时分，而此时闷湿的空气里弥漫着腐叶的味道，让人感觉有点喘不上气来，其他团友的战线拉的太长，到我们这里就只有我和女儿结伴了，开始还能听到我们相互叮嘱“慢些”“注意”“小心点”的声音，逐渐就谁也不出声了，地上偶有从树隙透来的光亮，此时也觉斑驳陆离，台阶上不时会有落枝或落叶虬盘或横卧，担心它们会突然吐出信子或张口咬住裤管，我小时被狗咬过，心悸那种猝不及防，待女儿仔细辨识后方敢迈腿，苍石青苔，黑魆魆返着幽光，女儿戴着墨镜炫酷，但此时，那必竟不如近视镜更合适，她被我的一惊一乍搞得有些紧张了，我也不由得呼吸急促起来，这时想回回不去，想下又不知有多远，真的有点害怕，觉得路好长啊，就这样不知走了多久，直到尽处一抹亮光进入眼帘，逐渐听到人声，心才释然，那种欢欣简直无以言表。现在想想，有点哑然，后来返回来的路，有团友相伴，有说有笑，走了也没那么久，一步一个台阶也没觉腿短，还不时仰头认真辩读挂在树干上的树种说明，并把台阶上的枝叶踢向两侧，看它们落脚的腐植土里长着的不知名的花草，欣赏那别样的姿态和色彩，分享由此而带来的芬芳和清香。

      同样一条路啊，当孤独相伴，莫名的恐慌、害怕随之而来，这种孤独不是温饱后的无病呻吟，也不是失恋时的空虚和寂寞，而是踯躅时的犹豫和彷徨，失望时的无助和企盼；可当有人相随时，旋即生出“海到尽头天作岸，山登绝顶我为峰”的豪迈来，心绪也随之放飞，乘物以游心。

      感慨，路同人生啊。女儿说，是。我疑惑，你现在不懂，长大了就懂了。回答：多大算大。可不是么，孩子多大在家长面前也不算大。不成熟，我说。怎么算熟？回眸时呲牙藐视。挑衅？我不甘示弱的斜回去，什么孩子。

布丁

      我们就这样下到了观景台，大家是一样的失望，又没有太阳了，雾锁梯田。这里滞留的人更多一些，两层观景台显得有些挤，先到的拍客们在选好的位置上支起的脚架、相机也静静地和白雾对峙着，有的遮着雨布，像披挂着“战衣”似的以显示与从不同的品位，只是现在垂着头也显得了无生气。有的长长的镜头像炮筒似的迫不及待的伸出栏杆，仿佛只等雾散就能瞄准目标触战即发似的，但此时也显得有些百无聊赖。

      等吧，等吧，已经来这儿了。大伙各自散开，寻找可以坐的地方。然后聊天的聊天，失神的失神，也有闲极的人拿着手机自拍，拍了删，删了拍，因为镜头里根本没有想要的景。在第二层找个位置落定，我的眼睛就一直没离开那三个男孩，七八岁的样子，不是因为他们给我指了卫生间的方向，而是我始终没读懂他们的行为。根据在老虎嘴栈道上的经验，我是断然不敢在崖边的栏杆前驻足了，可此时他们却站在栏杆上向上悬空着身体，让人触目惊心，还冲着眼前不紧不慢的雾喊叫，声音也大的出奇，穿透力超强，依稀还有遥渺的回声似的。问询远处耕作的人们在不在？还是问家里人做好饭了没有？喊的什么听不懂，可落音后的笑声能看明白，他们很开心，并以此为乐。期间还不停的你推我搡的打闹着，看着那纤细的胳膊，竹杆似的小腿，还有那看着都不跟脚的塑料凉拖，心想，本该在父母怀里撒娇的年龄，何来这样的胆气和无畏，同行的团友也有同感。他们在我们面前没有露出一丝生疏，或许根本就没觉得应该有什么不同，灵活的爬上二层那看着就费力的台阶，在石台边的栏杆上翻爬嬉戏，每一次都有想上前扶着他们的冲动，真觉得那很危险。大沈看出了我们的心思，笑着安慰，土生土长的哈尼族，不奇怪。

      这是什么样的一群人。我猜想，住在半山腰的民族，以前没有路，唯一称的上路的就是蘑菇房前裸出地面的大树根，人们攀踩着树根出门开田，又攀踩着树根回到村落，日出而耕日落而憩，日久天长，习以为常了，在山间穿梭如履平地，就像电影《阿凡达》里的场景，树根就是梯子，而梯田就是踩着这些梯子的先人们，为巨人登天而建造的台阶。大自然练就了他们矫捷的身手和不凡的身躯，也造就了他们唯其艰难，更显勇毅的胸怀，坚忍不拔，何所畏惧。

这种感觉，在后来去坝美时，就更加强烈了。那是一个像重庆武隆县 “天坑”一样的地方，也是远离喧嚣的一个小村落。一接触就想与世无争地在那里平静一辈子的世外桃园。

      那里通向外界的唯一通道就是溶洞里的一条小河，十几分钟就可以从村头走到村尾的羊肠小道，村里有很多榕树，这棵千年的榕树就立于村中，古木参天，枝叶像巨大的伞盖，阴凉跨过树根遮了半条街面，十几米长的根须拱出地面四散开来，突出的部分盘曲嶙峋，龙蟠虬结，显得遒劲有力，我想象着如果树下翩翩着一群孔雀，当是怎么别样的风光。人们都想与树合影，可想走近树身的路就是树根，站上去都不是件容易的事，更别说行走了。首先先得看准了根隙之间的缝再小心的落脚，要不然会瞬间歪倒一边，再就是越离近树身的地方越湿滑，再加上错根盘结的几乎不能落脚。所以在路边，你就会看到，眼前一群手脚并用的人在和树根纠缠，或侧摔或前扑。而你的照片里或许就会有别人弓背的身影，别人的相机里也有你正好摔倒的瞬间。如果你离在路旁的这群人有些距离的话，一定还会看到这样的情形，前面一群匍匐的人，下边一群指挥的人，再加上好奇赶来霍霍欲试的你。闪光灯有多忙，看拿它的人就知道了。

      有了这种感觉，眼前孩子们的形象就立体起来了。进出树根尚且不在话下，何况石阶？骨子里血脉传承，毋庸置疑。

      手机麻酥酥的震动，大沈在一层为我们上传了张合影，栏杆下怪石嶙峋，石阶旁古树参天，我和女儿还有团友一家三口，神态各异，凭栏远眺，女儿伸手向下打了声招呼，那边摆摆手，他习惯了吧。呵呵，就是这么有趣，有很多时候，我们往往不知道，自己在欣赏别人的时候，自己也成了别人眼中的风景。