君不闻，青陇头，古来羌笛声悠悠（记2016青海A线26期走走队）——完结

如玉流苏

篝火晚会进行半个小时，参加的队伍也不止我们这一团一二十号人。

除走走外，我见到了当年看游记只闻其名不见其人的另一个夜雨领队——萨仁花。

如果用温柔的鹅黄色来形容走走，那么萨仁花的颜色大约是热烈的火红，

她会玩能笑，爱high爱跑。

偶然一瞥也可以发现夜雨团队里这两三个领队关系应该十分不错——

走走在她们面前快活得像个孩子。

领队们带着我们一众游客载歌载舞玩游戏，

还有一些人选择穿藏族服饰围着火堆跳藏族舞蹈，

那晚气氛很热烈，即便我天生是一个体育盲，也很开心的跟着众人的脚步跳跳跑跑，

尽管知道藏族舞蹈的基本动作不外乎“走两步，跳一跳，挥挥手，擦窗户”这几下，

手脚不协调的我还是做得略笨拙。

但这些不会有人在意。

湖畔的风呼呼吹向劈啪作响的篝火，火焰跳动变化成不同的形状，

大家跟着音乐聚拢又散开，火光印照下，每一副面孔都带着灿烂而快乐的笑容。

原本因湖边低温而稍感寒冷的身体四肢逐渐回温，继而微有汗意，

直到晚会结束，我们身上和心里，都已暖意融融。

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我到底没有喝青海湖边的那碗酸奶，正如最后还是没有得见传说中最美丽的银河与日出一般。

天气预报说第二天有小雨。

或许晚上的风可以吹走乌云也不一定，我不死心。

深夜1:30，2:12，3：15，我醒来三次。

窗外一片漆黑，天上没有一颗星子，风从纱窗小孔透进房间，浸骨的冷。

凌晨五点过，张灵发信息过来，说她已经在大厅里等着了。

我们来到湖边的时候，将将五点半。

阴云低垂，雨丝密布。

我们等了一个小时，看着天色从漆黑到蓝紫再灰白，

湖水泛着暗淡青灰，狂风一阵猛过一阵，耳边尽是浪涛拍岸的哗哗声响。

范仲淹老先生所语“阴风怒号，浊浪排空，日星隐耀，山岳潜形”诚不欺我。

六点半，由于久站而被冻得手脚僵硬的我望着岸边空旷笔直的公路，不得不叹息：天气即天意。

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挥散不去的阴云，逐渐变亮的天色

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天气即天意

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D8：青海湖—青海戈壁骑行—金银滩草原—塔尔寺—西宁

十八、策马草原

少年骑马入咸阳，鹘似身轻蝶似狂。蹴鞠场边万人看，秋千旗下一春忙。——陆游

离开青海湖的一路上，天气阴沉，原定的戈壁骑行也因为期间大风小雨而显得十分匆匆。

我和鸽子没有选择骑行，待在车上看他们兴奋出发，然后路遇小雨，急急返回。

再度出发，行进至金银滩草场的时候，淅淅沥沥的小雨居然很给面子的停了。

走走选的草场有很多经幡，价格也算公道，无论马儿是跑是走，五十元绕草场一圈。

我选了一匹白色的马。

当年听过一个笑话，说骑白马的不一定是王子，还可能是唐僧。

我想，如果今后再次听到这句话，我大概可以露出一个神秘的微笑，然后指着我的坐骑告诉那个讲笑话的人：“其实还可能是我。”然后一脸骄傲：“我可是和王子还有唐僧齐名的人 ︿(￣︶￣)︿”

大白是个慢性子，不论我怎么夹它的肚子，怎么喊“驾”，它都是一副老神在的样子慢慢走。

几分钟下来，我已经放弃管教这家伙，慢慢踱就慢慢踱吧，拉长些时间也无所谓了。

幸好虽然它摇头晃脑的慢速度，但是挺聪明，至少遇见挡道儿的知道绕开。

杵在道上当路障的是大棕，它背上坐着一脸无奈的强哥，眼见着这货半路犟起来跟别的小伙伴撞了一次，然后越走越慢，终于在道上沉默的站定了，无论强哥怎么扑腾，它就是一动不动稳如泰山，脸上就差四个大字：“天下负我！”。

大白也是个二货，我可以明显感觉到它绕过大棕时故意更加放缓的步调，然后它晃了晃头，打了个响鼻，大概还摇了下尾巴，一副王之蔑视的表情，悠悠然踩上另一边草坪，昂首挺胸的经过大棕身边，留给满脸倔强的大棕一个“竖子不足与谋！”的傲娇背影。

我不知道强哥与大棕的后续发展如何，只是在众人玩了个尽兴打算上车去往塔尔寺的时候，偶然向牧场边瞅了一眼，大棕被牧场主拴在一旁“面桩思过”，还是一脸“天下负我！”的倔强，侧影还有一股：“主人你不懂爱”的怨念和忧伤。。。

噗，回想起来还是莫名喜感。

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骑行处雕塑

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草场经幡

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坐骑大白

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“面桩思过，偏不悔改”的大棕

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撒欢的马儿

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十九、藏寺塔尔

若能在我出生的地点用十万狮子吼佛像和菩提树为胎藏修建一座佛塔，就如与我见面一样。

                                                                         ——宗喀巴

塔尔寺，行程的最后一个景点。

即便生长在“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中”的江南，我对佛教依旧并不敬仰。

塔尔寺之行也因此失去初粗了解的前奏。

拥挤的人群、嘈杂的环境，惫累的身体，阴沉的天空。。。这座寺庙给我的观感不甚美好。

除去半路因航班车票等问题先行离开的几人，我们跟随讲解员，于熙攘喧嚣中了解到一些这座寺院的前世今生。

塔尔寺，塔尔寺，先有塔，后建寺。

相传宗喀巴（藏传佛教格鲁派创始人）去西藏学佛六年后，其母香萨阿切盼儿心切，希望他回家一晤。

宗喀巴为学佛法而决意不返，并写信说：

“若能在我出生的地点用十万狮子吼佛像和菩提树为胎藏修建一座佛塔，就如与我见面一样”。

第二年，香萨阿切在信徒们的支持下建塔，取名“莲聚塔”。

明清时期，塔尔寺由塔建寺，从此初具规模。

我还记得讲解员告知我们这个传说后不久，便与我们讨论佛教的“三毒”，她说：

“佛教的思想便是在修行中摒去心中的‘三毒’，‘三毒’指的是贪欲、憎恨、愚痴，是现在人们常提到的贪、嗔、痴，引申出来指人的一切执念。”

此言一出，我个人顿生虚妄之感。大概也是因为骨子里不存在对这宗教的莫名信仰，隐隐觉得貌似说不通：若佛法存在的意义是为了散却内心的执念，那么当年宗喀巴大师因为追寻佛法而不思归家的意义是什么？从传说看来，追寻和宣扬佛法这件事，难道不是他心中的执念么？

同样，在之后的交流中，上一刻她告诉我们：“藏传佛教也劝导人们不要执着于功名利禄等身外之物。”下一刻便又对我们说：“有小孩儿的旅客可以去拜一下，那座佛是掌管科举的。”一边求不得，一边不得求，不也是一种自相矛盾的悖论吗？

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不过信仰二字非常神奇，人们无法用逻辑和理性去解释，但它却能给予信徒支柱般的精神力量。

在塔尔寺，能看到许多虔诚的藏民，他们伏在大殿门口，五体投地，磕长头。

讲解员说，这样的长头，磕十万个才算功德圆满。

究其原因，也是一个古老而神秘的故事。

传说当年宗喀巴大师成佛时，他所坐的地方生长出一棵菩提树，树上长有十万片叶子，每一片叶面都显现出一尊佛像。

于是信徒们为表诚心，磕长头时要将这十万个佛像都拜到。

而磕完这十万个长头，年轻人要用三个月的时间，老年人则需半年多。

我小心路过这些匍匐在地的人们，他们大多皮肤黝黑，老人的手上和眼角布满深深纹路——

那些是岁月和生活在身体上留下的不可磨灭的痕迹。

我可能永远无法理解他们心中对于神佛的笃信和依赖，却不妨碍感动于这份单纯的执着与坚持。

这一年，他们转山转水转佛塔，不知是为求今生圆满，还是为祈来世福祉？

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剥去妖魔鬼刹的光怪陆离，佛教延续至今，并不仅仅依靠虚无缥缈的“功德”或“得道”。

事实上自3000+年前起源于尼泊尔开始，它就一直吸收不同地域文化从而发展壮大：

例如经陆路或水路，传至印度通过印度语系发展成印度佛教，传至吐鲁番等地形成回鹘佛教，传至东土形成汉传佛教，传至泰国等地形成南传佛教等，

而当它翻越昆仑山脉进入原本拥有自己宗教体系（苯教）的藏区时，教义之间发生了奇妙的包容兼并，这使得藏传佛教在很长一段时间里独树一帜又不离其宗。

百年前香萨阿切为宗喀巴建立的木质佛塔已被一层一层银衣金壳覆盖。我透过镶嵌着各种珠翠宝石的塔台，望见那座光芒万丈的塔身——人群喧嚣，跪拜与祈祷吟诵不绝于耳。我想，或许那些总是吵嚷着去西藏“净化心灵”的文青们并不知道，在他们眼里充满神秘气息的五彩经幡、转经筒和玛尼堆，从来都是千年象雄文明至今的流传；而那些代表文艺慰藉的转神山、拜圣湖与磕长头，也早已不复当年藏区佛教的原本模样。。。

在塔尔寺里跟着众多香客游人随波逐流的我同样不知道，这座占地奇广的寺院亦不是只因酥油花、堆绣和壁画三样就足以屹立于藏传寺庙之林的普通佛寺，通过经年累月的发展与演变，它已成为青海地区藏医的传承摇篮，同时更是青藏高原上不可或缺的佛教学院之一。

。。。

。。。

讲解员带着我们略略走完一圈，已经下午五点过。天空开始飘起零星小雨，倦极的我们无心再与拥挤酣战，集体打算就此离开塔尔寺。走出寺门很远，路旁一株格桑花开的正盛，轻轻细嗅，却隐约还有寺内的檀香缭绕在鼻尖，我不由失笑：“这是日夜受佛法熏陶，连路旁的花草都沾染了佛香么？”

没人能回答，凉风斜雨，花枝颤颤，我跑向大巴车，再无心顾及。

真诚到永远

写的精细，语言丰富！

冬天去东北

如玉流苏 发表于 2016-10-15 23:12
我到底没有喝青海湖边的那碗酸奶，正如最后还是没有得见传说中最美丽的银河与日出一般。天气预报说第二天有 ...

青海湖的日出，好像还真不易见呢