君不闻，青陇头，古来羌笛声悠悠（记2016青海A线26期走走队）——完结

如玉流苏

绕月牙泉行走一周，再登上月牙阁眺望一番后，已经下午八点，太阳明显西斜，我喝完最后一点杏皮水，深吸一口气，是时候爬山看日落了。

沙漠里没有“道路”的概念，只有坡急和坡缓的区别。只是在我眼中，行走在柔软的没有着力点的黄沙之上，便是再平直缓和的坡道，也变得异常艰难起来。

我们三人很有自知之明的选择了有“辅助工具”的线路：由两股粗绳和一些粗木棍拼搭起来的简易“绳梯”——这样至少有一大半路落脚点可以着力。

但这依旧是一个巨大的挑战。

鸣沙山黄沙细软，无孔不入。只堪堪行走数步，鞋袜空余处几乎已经被细沙填满，并随着前行越发推挤足心。我不得不停下，脱去鞋袜，赤足踩在沙粒上——虽不硌脚，但阳光下沙石滚烫，且绳梯粗糙，赤足行走其上极易磨伤。无奈之下，我只好再次套上运动鞋，忍受无处不在的细沙，伴着体力流失和沙砾不断灌入鞋中，我的脚步渐渐变得沉重，向下瞅，来时的路被后来者淹没，往上看，终点依旧遥不可及，爬至半山腰（滑沙处）以上时，我几乎已经是无意识的一点一点跟着人潮向上挪动了。

晚霞夕阳更精

如玉流苏 发表于 2016-7-29 23:07
“出国”的时间短暂，走走领我们大致走完一圈后，便宣布自由活动。我站在坡上，望着千里黄云下的戈壁。荒凉 ...

嘉裕雄关，大气磅礴。赞美了。

晚霞夕阳更精

如玉流苏 发表于 2016-7-31 22:06
对比八达岭长城，悬壁长城在长度上显得迷你。然而黑山山势险峻，地势雄伟。顺城墙顶拾级而上，陡峭处一级台 ...

悬臂长城，蜿蜒崎岖，领略了。

如玉流苏

真正爬上坡顶，约是四十分钟之后。

此时临近黄昏，阳光变得十分柔和。

从丘顶眺望，所有的景物犹如蒙上一层金黄色薄纱：

远处大漠边缘星星点点的植被层层铺向天际；

近处来往人群渺小似蝼蚁；

月牙泉水面波光粼粼，

四周古杨古柳掩映着泉边亭台楼阁，

如茫茫荒漠中的绿色孤岛，

沧桑而神秘。

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精彩青海线路，精彩行程，

如玉流苏

原地转身，面对那座据说是方圆二十公里沙漠中最高的沙丘。

阳光到底带了几分慵懒，斜斜散散只愿照亮山体半边，

然后随手拉扯出一条平滑蜿蜒的s曲线，由着柔软倔强的沙丘在另一面投下巨大阴影。

云彩轻薄，涂抹在深浅渐变的天空上，卷舒恣意。

蓝色天幕虽显得失去几许纯粹澄净，但也额外增添了一丝调皮趣味。

西边太阳还未落山，东方明月却已高悬。

暖黄银白，日月同辉。

如玉流苏

沙漠日落，在傍晚九点如约而至。

不同于丹霞地貌下夕阳的华美壮丽，

也不同于戈壁荒原中落日的光影瑰奇，

鸣沙山的黄昏，

是一位裙裾飞扬的婀娜舞者，

在旋转翩跹间涌动另一番随性浪漫的美仑美奂。

西方飞云攒聚，太阳至此渐渐隐去真容，云朵像一只沉睡中的凰鸟，阳光为它镀上金色光晕，仿佛下一秒就将从涅槃中醒来。

如玉流苏

慢慢的，金乌从云层中挣脱，晕黄柔和的光辉重又弥漫散开。

此时山下大约无风，月牙泉眉眼弯弯，凝望着天边火烧云的光芒璀璨。

如玉流苏

我看着它离地平线越来越近，

我看着它一点一点沉入远方的彼端。

我看着它满含眷恋最终消失，

我看着它留落漫天余晖久久不散。。。

残阳如血，落日熔金，

这两个词语，终于不再是书本上冷冷冰冰的方块黑白。

如玉流苏

只解夕阳无限好，何论此景近黄昏。

如玉流苏

整个日落过程大约一刻钟。

登上山顶的旅客几乎都是满身细沙混着汗水，

每个人此时也许已经完全将行程中的疲累痛苦抛在脑后，

面对这流光溢彩的一刻钟发自内心欢呼雀跃。

夕阳已落，天色未晚。

十分餍足的我和鸽子未做太多停留，准备下去半山腰完成最后一项计划——滑沙。

用鸽子的话来说，大概就是:

“好难得来一趟鸣沙山，好难得见一次沙漠，怎么能不尽兴滑一场沙？”

于是买票，排队，拿木板。

鸣沙山滑沙票价不贵，每人15元。

我们滑沙用的木板，是雇佣工们一块一块从山底人工背上来的。

我掂量那块木板，自己拿一个已经十分吃力，

更何况这些工人每人每次背大约七八块，还得从沙山脚下一步一步爬到半山腰。

便是从这角度而言，15元票价也是值得的吧。

待狭长的队伍轮到我俩，天色已明显转暗。

抬眼望向山底，此时霞光将将散尽，月牙泉边蓝色小灯一颗颗被点亮，

与月牙阁橙黄色灯光一起，构成一幅柔和静谧的风景画。

如玉流苏

滑沙的魅力，大概也是自由的魅力。

木板脱离工作大叔双手的一瞬间，

身体和心灵的束缚好像全部得以解开，

没有什么能比加速再加速的俯冲更加畅快，

这或许就是飞鸟的感觉吧！

耳畔传来板底摩擦沙石发出的哗哗声响，合着因速度产生的呼呼风声，

无边快意涨满心口，最后忍不住溢出喉咙，我能听到自己酣畅淋漓的吼喊。

便是从前自己留下数不清的遗憾和后悔又有什么关系？

便是现在从头到脚都兜着灰扑扑的黄沙又有什么关系？

便是将来回归正常工作生活有各种烦恼又有什么关系？

至少那一刻我是真正的快乐啊~！

行至终点，勘勘停住，快一分略难收，慢一分则不达，一切都显得刚刚好。

（ps：为避免出现速度不够半路止步的情况，滑沙时整个人的重心应往前倾，若觉必要也可与山上大叔知会一声，让他出发之前稍稍用力推一把。）

我长出一口气，觉得整个人由内而外都轻松了许多。

不一会儿鸽子也滑到山下，我们相视而笑。

接着看了眼时间，这笑容就倏地凝固——已经比集合时间迟到十分钟了啊啊啊啊啊！！！！

如玉流苏

待到匆匆忙忙中途还迷了一会儿路赶回车上，我们已经晚近半个小时了。

我和鸽子满心歉疚。

在听闻走走和全车人因为不放心我们两个女生大晚上的单独回城而选择等待后，

这满腔歉疚更添加了无数名为感动的柔软情绪。

（鸣沙山距离敦煌市不远，但是那时候已经天黑，西北地区天黑比其他地方晚好几个小时，从时间上来说，已然不早。）

几天下来，我们这个团队的每个家庭虽然彼此间话语不多，然而看得出来，大家骨子里都是热情好客又细心温暖的人。

我俩不住道歉，并在心中默默保证，这是我们此行中的第一次迟到，也将是最后一次。

大巴终于平稳开动，载着疲惫却满足的众人回到莫高宾馆。

今夜，是我们在敦煌住的第二晚，也是在整个甘肃省度过的最后一晚。

鸽子因为着实疲累，没有用晚餐。

我与张灵二人寻寻觅觅，在一家饭馆里尝到了另一些比较地道的美食——油泡馍和甜醅子。

刚出锅的油泡馍热气腾腾，一口咬下，外皮酥脆，馅心甜软。

甜醅子原本应该是青海省的特色小吃，在西宁错过于敦煌相遇，倒也是缘分。

细瓷小碗，汤汁乳白带着微微酒香，碗底还有弹韧筋道的青稞粒，

细心的老板事先放在冰箱中，入口带着丝丝凉意。

甜醅子的冰凉与油泡馍的火热在舌尖碰撞中和，带来说不出的舒爽感受。

吃饱喝足，一夜好眠。

如玉流苏

天亮，梦醒。

阳光跃过树叶缝隙，透过薄纱窗帘照进房间，一室光明。

望着满窗娑娑画影，是时候道别了。

我们整好行装，从敦煌出发，打算按照计划所定，离开甘肃，经柴达木盆地，折返青海。

最后隔着车窗再次将这片山川印入脑海：碧空无云，沙丘默立，清河粼粼，灯明路净。

与甘肃的这场邂逅，我们停驻张掖、细赏敦煌、路经酒泉、展望武威，这四座姓名饱含深意的城市，如明珠般闪耀在狭长宽阔的河西走廊，构成历史上声名赫赫的河西四郡。

它们曾是风霜戈剑的边关，万马齐喑，飞沙走石。

它们曾是古老丝路的必经之地，吆喝漫天，文明碰撞。

我望向随风摇曳的白杨绿柳，回忆着纪录片中的那些话：

从中原出发，穿越河西走廊的咽喉要地，便进入广阔的西部地带。

这条通道，不仅仅对于稳定与经营西域是至关重要的，更关乎中原帝国的生死存亡。

明末清初地缘政治学者顾祖禹对此总结道：

“欲保秦陇，必稳固河西，欲固河西，必开拓西域。”

而历经两千年，数十个朝代更迭之后，

通过河西走廊这条通道保障并形成的屯田戍边的汉帝国国策，再一次深刻影响了中国。

新中国成立后，中国政府开始在西北、东北、西南边疆部署了大量农垦部队。

屯垦戍边再一次成为二十世纪中叶新中国的国策。

历史就这样构建了一个意味深长的重叠——

当面对河西走廊璀璨的星空，人们或许会被历史带来的回响深深震撼。

光阴流过。

那个时空背景再也无从复制。

但，汉帝国留在河西走廊的边关生活却依旧感动我们的心灵。

历史就是这么神奇而伟大。

两千年前，这里商旅络绎，热闹繁荣。

两千年后，这里游人如织，悠然闲适。

按下心头万千感慨，我阖眼默叹：

再见了，河西走廊！

再见了，千载边塞！

如玉流苏

D6：敦煌—柴达木盆地—大柴旦—德令哈

十四、高原盆地

蒙古语，柴达木，宽广之谓。滨河境，地宽敞，故名。——《西域同文志》

整整一天，我们穿越在柴达木盆地的烈焰群山中。

也曾到达四川盆地，成都平原的水草丰美平坦富饶令我印象深刻。

原以为柴达木盆地也会如此，松柏成林，雪原草甸，高山流水。。。

举目远望，我还是低估了西北地区的艰困气候。

便是被定义为盆地，它的海拔依旧在2600米左右。

这片盐碱之所，一路走来，荒无人烟，寸草不生。

整个世界仿佛只剩下三种颜色：

仰面天空高阔，深蓝甚至透出些许紫黑；

远处裸山赤棕，连绵不绝；

脚下公路铅灰，延伸往未知地域。

幸好还有车窗外不断掠过的高压电塔提醒着匆匆过客，

这里没有被工业发展的脚步遗忘。

事实上柴达木盆地看似荒凉，实则矿产丰富，资源众多，

煤炭、石油、天然气等“国家血液”在此均有大量蕴藏，

是实实在在的“聚宝盆”

但我已无心关注这些资料记载，

只感觉自己体内水分急速流失，鼻中仿佛着了火一般，又干又涩。

我清楚的记得，这一日，我喝了近3瓶1.5L的矿泉水。